Восточный маршрут

Коломна, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Городец, Юрьевец, Решма, Кинешма, Вичуга, Плёс, Селище, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Борисоглебский, Веськово, Сергиев Посад, Село Глинково

Август – для нас месяц путешествий по центральным районам России. В 2022 году мы решили осуществить автопоездку по многим старинным городам в восточном направлении. Она получилась насыщенной, но не особенно продолжительной. Мы посетили 18 сел и городов:

• Коломна, Московская область
• Касимов, Рязанская область
• Муром, Владимирская область
• Нижний Новгород, Нижегородская область
• Городец, Нижегородская область
• Юрьевец, Ивановская область
• Решма, Ивановская область
• Кинешма, Ивановская область
• Вичуга, Ивановская область
• Плёс, Ивановская область
• Селище, Костромская область
• Кострома, Костромская область
• Ярославль, Ярославская область
• Ростов, Ярославская область
• Борисоглебский, Ярославская область
• Веськово, Ярославская область
• Сергиев Посад, Московская область
• Село Глинково, Московская область

В семи областях: Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская.

Вот наш маршрут:

Поехали!

Коломна

Первая наша точка (120 км от Москвы) – старинный город Коломна, основанный в XII веке рязанскими князьями для противостояния с соседями. Правда, это не помешало московским князьям в 1301 году захватить город и начать активное освоение новых территорий: был построен деревянный кремль, первый Успенский собор, другие храмы и монастыри. В XV веке это стал самый богатый после Москвы город Московского княжества и заодно местом ссылки для непокорных новгородцев и псковичей. В средние века город страдал от набегов, эпидемий и пожаров, переходил из рук в руки в Смутное время. В XVII веке экономика Коломны резко поднялась на солодоращении – производстве проросшего зерна хлебных злаков для изготовления напитков (как мы видим, мода на вкусовые привычки возвращается). В советское время Коломна стала крупным промышленным городом и сохранила потенциал до настоящего времени.

Осмотр Коломны мы начали с Коломенского Кремля. Он был построен в начале XVI века на месте разрушенного деревянного кремля по приказу Василия III для укрепления границ в борьбе с татарами – перед этим Коломна была разгромлена крымским ханом Мехмедом I Гиреем. В дальнейшем роль такого оборонительного сооружения упала, и местные жители стали разбирать Кремль на стройматериалы. В XIX веке Николай I пытался остановить такое мародерство, но большая часть Кремля уже была успешно «приватизирована». Сейчас от Кремля осталась часть стены с Грановитой башней (название от слова «ограненная», в форме параллелепипеда):

и Маринкиной башней:

Эта башня получила название потому, что в ней в 1614 году находилась в заключении и умерла Марина Мнишек.

Перед Кремлевской стеной в День славянской письменности и культуры 2007 года был открыт памятник Дмитрию Донскому – он в 1380 году собирал здесь своё войско перед Куликовской битвой:

Мы выходим на пешеходные улицы Лажечникова и Лазарева; здесь сохранены старинные домики:

Здание бывшей городской усадьбы:

На улице Лажечникова, 15 находится Коломенский краеведческий музей, его нужно обязательно посетить. Часы работы музея: 10:00-17:00 (касса – до 16:30), выходные — понедельник, вторник. Последняя пятница месяца – санитарный день.

Также на этой улице (дом 3А) находится частный музей «Коломенский патефон», в котором представлены более 150 экспонатов: фонографов, патефонов, граммофонов. Дело в том, что в 1933 году в Коломне на пустующих площадях бывшей шелкокрутильной фабрики был основан патефонный завод союзного значения проектной мощностью 250 000 патефонов в год. В те годы власти рассматривали звуковоспроизводящую аппаратуру не только как средство развлечения трудящихся, но в первую очередь – как мощное орудие пропаганды. Кроме музыки на грампластинках записывались речи политических деятелей, художественные произведения, учебные материалы. Фото kolomna-spravka.ru/news/28744:

В 1941 году завод был эвакуирован в Новосибирскую область.

Далее можно видеть Крестовоздвиженский собор Брусенского монастыря:

Он был основан в 1552 году как мужской, а после Смутного времени преобразован в женский. В 1922 году монастырь был закрыт и приспособлен под общежитие и овощехранилище, частично разрушен, так же, как и Крестовоздвиженский собор. В 1990-2000-х годах монастырь был возвращен церкви и реставрирован (правда, на фото видно, что один колпак как-то устал держаться…):

На площади Двух Революций находится Церковь Иоанна Богослова, построенная в XVIII-XIX веках:

Рядом неспешно течет речка Коломенка, и мы не могли отказать себе в удовольствии полюбоваться на ее тихие берега:

В историческом центре Коломны достопримечательности мы осмотрели, двигаемся на улицу Пушкина (1.5 км, можно на автомашине, правда придется поискать место для стоянки), где находится Шевлягинская бассейка. Это действующая водоразборная колонка, копия подобных колонок Коломны начала XX века.

Она открыта в 2013 году на бывшей Молочной площади, известной также как «Площадь пяти углов». Раньше в городе было 6 подобных колонок. Строительство коломенского водопровода и колонок финансировала купчиха Мария Шевлягина. Будучи человеком щедрым, она много чего сделала для города и его жителей; в 2020 году ей был поставлен памятник.

На одной из граней колонки видна дарственная надпись: «1902-й год. Дар Городу Коломне от Потомственной Почётной Гражданки Марии Николаевны Шевлягиной при непосредственном участии в деле сооружения водопровода Почётного Гражданина города Балашова Владимира Михайловича Лежнева. По проекту Инженера Александра Александровича Климова»:

.

Следующий пункт нашего путешествия – город Касимов в Рязанской области (в 215 км от Коломны).

Касимов

Это не менее старинный и заслуженный город центральной части России. Как поселение в глубине мещёрских лесов он существовал с XI века, официально упоминается как Городец Мещёрский с 1152 года. Он являлся опорным пунктом на границе владений князя Юрия Долгорукова и находился несколько южнее от современного центра Касимова, при впадении речки Бабенки в Оку.

Князем Юрием Долгоруким он был превращён в пограничную крепость Ростово-Суздальского княжества, а затем входит в состав Московского. А вот дальнейшая история Касимова необычна. В XV веке образовалось Казанское царство, из которого на службу к московскому великому князю Василию Тёмному из-за междоусобиц бежали татарские царевичи Касим и Якуб и верно ему служили. В 1452 году Василий пожаловал Городец Мещерский в удел царевичу Касиму, и так начало существование Касимовское ханство. После смерти Касима Городец был переименован в Касимов. После завоевания Иваном Грозным Казани в 1552 году в Касимов была сослана последняя правительница Казанского ханства — царица Сююмбике, которая спустя несколько лет там и умерла.

На площади Победы находится Ханская мечеть (мечеть Касим-хана), построенная в XV веке. В 1702 году она была разрушена по приказу Петра I, который во время плавания по Оке принял мечеть за церковь и перекрестился на неё. Частично восстановлена мечеть была в 1768 году. С 1938 года в здании мечети находится краеведческий музей. В 2013 году мечеть передана мусульманской церкви. Сейчас она существует в таком виде:

В июне 2022 года рядом на площади установлен памятник царице Сююмбике. Она в настоящее время считается символом татарских женщин.

На памятнике установлена мемориальная доска:

Исторический центр Касимова — Соборная площадь с Вознесенским собором; мы двигаемся к ней по улице Советской, на которой сохранились старые домики:

Вознесенский собор первоначально был построен деревянным в начале XVI века при царе Федоре Михайловиче, когда влияние татарских царевичей начало ослабевать, и среди жителей Касимова стали преобладать русские. Он сгорел, так же, как и следующий деревянный храм. В 1754 году был построен каменный, но он не справлялся с потоком прихожан, поэтому наконец в 1867 году был построен новый храм. Таким он был в начале XX века:

В советское время церковь передали обновленцам, а потом просто закрыли. С 1936 года колокольню стали использовать в качестве вышки для тренировки парашютистов, а в 1960-х годах она была разрушена.

В 1998 году собор вернули церкви, и началась его реставрация; таким мы видим и сейчас:

Интерьер храма:

Рядом с храмом в 1924 году был сооружен мемориал погибшим за установление советской власти в городе в 1917-1918 годах, а также в годы Гражданской войны:

На обелиске помещены воодушевляющие цитаты:

На Соборной площади также находятся Торговые ряды (1824 год) и Успенская церковь (1775 год), к сожалению, их состояние не воодушевляет:

Конечно, Касимому, так же, как и другим малым российским городам катастрофически не хватает средств для сохранения архитектурных памятников. Мы, например, увидели такую разрушенную усадьбу купца Баркова начала XIX века на набережной:

Даже еще в 1920-30-х годах эта усадьба выглядела относительно прилично:

Вообще в Касимове есть еще много старинных домов, хранящих свою интересную историю.

На ночевку мы остановились в прекрасном и недорогом отеле «Касимов» (ул.Ленина, 15, kasimovhotel.ru):

.

В отеле по внутренней телесети транслировался познавательный фильм по истории города Касимова.

Наутро мы направляемся дальше, в Муром, до него около 100 километров и это уже Владимирская область.

Муром

Муром известен с 862 года, когда был назван среди владений князя Рюрика, однако люди селились на этом месте по крайней мере с VIII века. Тогда же начали строиться первые деревянные укрепления, в X веке Муром уже был городок с деревянными постройками и мостовыми. Он был крайним форпостом русской земли на востоке, постоянно воевал с соседними племенами (половцами, мордвой, волжскими булгарами), поэтому для защиты от них была построена крепость, однако все-таки в 1293 году Муром был дотла сожжен ордами Батыя. В Куликовской битве 1380 году муромская дружина в засадном полку нанесла определяющий удар по татарским войскам. В дальнейшем Муромское княжество вошло в состав Московского.

Немного необычно в Муроме проходила христианизация: первоначально жители-язычники категорически сопротивлялись крестителям и соблюдали свои обряды: считали своим пророком «Моамефа», приносили в жертву собственных детей, поклонялись природе, мертвых хоронили по языческим обычаям. Однако в конце концов посланные крестители помощью чудодейственной иконы Богоматери уговорили горожан, и они крестились. Чудотворная икона Богоматери после этого получила название Муромской. Но и в дальнейшем христианизация местного населения проходила постепенно и со сложностями.

В советское время Муром стал важным промышленным центром. Сейчас город насчитывает около 100 тысяч жителей.

Мы начали осмотр Мурома с одной из его основных достопримечательностей — Муромского Спасо-Преображенского мужского монастыря (ул.Лакина), воздвигнутого на высоком берегу Оки в X—XI веках. Он древнейший из всех сохранившихся монастырей России. Для путешественников сообщаем, что у монастыря существует автостоянка, емкость которой, однако, в дни наплыва посетителей недостаточна.

Входим в монастырь:

На фото ниже можно видеть храмы монастыря: слева — Покровская церковь, в центре — Преображенский собор, справа — Церковь Василия Рязанского:

Со времен Ивана Грозного до наших времен наиболее сохранился Спасо-Преображенский собор, строительство которого принято относить к 1560-м годам, однако изменения были весьма существенные, так, не сохранилась колокольня, которая строилась одновременно с собором. Внутри храма полностью отсутствует архитектурный декор, что соответствует решениям домонгольского времени. На фото ниже: слева – Спасо-Преображенский собор, справа Церковь Василия Рязанского:

В монастыре находятся также другие духовные строения, например, Часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»:

Восточные врата монастыря ведут к реке. Над ними находится Надвратный храм преподобного Сергия Радонежского со звонницей, возведенный в 2005 году:

Звонница интересна тем, что колокола в ней изготовлены в виде металлических пластин, удары по которым создают необычное звучание. Такая колокольня называется «бильница», а колокола – «било» (фото photoforum.ru/photo/844831/framed.ru.html):

На территории монастыря находится также Часовня-костница:

Ее смысл объясняется на плакате: «В этом месте находилось монастырское кладбище, на котором около 900 лет хоронили князей, представителей духовенства и городской знати. После закрытия монастыря, при размещении здесь воинской части, на месте кладбища были построены 2 казармы и размещен плац. В 1998-2005 годах, при благоустройстве территории монастыря, были обнаружены многочисленные останки из поруганных захоронений людей. Для их погребения была устроена по афонскому образцу часовня-костница. Здесь можно поставить свечу об упокоении и заказать панихиду».

В разные годы на территории монастыря были возведены другие здания: храм Кирилла Белозерского над Северными вратами и Покровская церковь; они не сохранились, но Покровский одноглавый храм был вновь выстроен уже в 1691 году.

Территория монастыря ухоженная и облагороженная: яблоневый сад, газоны подстрижены, везде цветники, пруды с цветущими растениями:

.

.

Выходим из монастыря, спускаемся к набережной и на автомашине двигаемся по набережной.

Впереди слева видна труба городской водокачки 1864 года и Церковь Николая Чудотворца Набережного (ул. Плеханова, 27А):

К ней все-таки лучше подъехать на машине по верху, по Первомайской улице. Церковь построили у воды, так как святой Николай Чудотворец обладал властью над водной стихией, спасал утопающих и терпящих бедствие путешествующих. Пишут, что в дни весеннего половодья вода почти подступает к стенам храма, и тогда говорят: «У Николы ноги мокрые»; действительно, в этих местах вода иногда может подняться на 10 метров. Первая деревянная церковь была построена еще по приказу Ивана Грозного, который в 1552 году собирал в Муроме войска накануне похода на Казань. В середине XVI века против Храма Николы Мокрого на Богатыревой горе стоял двор государев, и храм пользовался милостями властей.

В 1717 году был возведен каменный храм, он является редким примером «петровского барокко». В XIX веке к церкви пристроили придел Сошествия Святого Духа, а затем — придел в честь святого Власия — покровителя животных, так как в числе благодетелей церкви были купцы Суздальцевы-Ушаковы, торгующие скотом. Святой Власий помогает, если что вдруг случится с домашними животными. В советские годы Храм Николы был закрыт, но в 1991 году в нём возобновились богослужения.

В храме находятся мощи святой Иулиании Муромской, которая во время голода 1601-1603 годов при Борисе Годунове покупала хлеб для голодающих.

В Муроме существует еще Муромский женский Новодевичий монастырь во имя Троицы Живоначальной (площадь Крестьянина, 3а):

Монастырь был основан в 1643 году на месте, которое ранее именовалось Старое Вышнее городище. Там в XII веке креститель Мурома святой князь Константин построил деревянную церковь во имя страстотерпцев Бориса и Глеба. В последствии на этом месте соорудили деревянную Троицкую церковь, которую в 1643 году заменили каменным Троицким собором. Это был первый в Муроме храм, построенный в стиле «русского узорочья»:

Собор имеет три престола: в честь Святой Троицы, в честь святых Петра и Февронии, в честь святых праведных жен Анны (матери Пресвятой Богородицы), Тавифы и Иулиании Лазаревской. В Троицком соборе хранятся главные святыни монастыря: гробница с мощами святых благоверных и преподобных князя Петра и княгини Февронии, Виленский крест-мощевик.

Монастырь был закрыт в 1921 году и использовался властями в различных целях. В 1936 году придел Трех Святителей и Св. Пантелеймона были разрушены. В 1991 году ансамбль Муромского женского Троицкого монастыря был передан церкви. С 2001 года в Свято-Троицком монастыре был открыт пансионат «Надежда» для девочек из неблагополучных семей.

Интерес также представляет деревянная церковь Сергия Радонежского. Она была построена в 1715 году на погосте Пьянгус в Муромском уезде Владимирской губернии. Здание типа восьмерик на четверике с колокольней и летней галереей, пристроенной с северной стороны, было возведено в стиле русского деревянного зодчества.

В 1910 году в селе Пьянгус был построен каменный храм, а здание деревянной церкви было выкуплено в 1912 году крестьянами деревни Красново и в 1913 году перенесено на новое место, а в 1962 году храм в Красново был закрыт. В 1978 году церковь была перенесена на территорию Троицкого женского монастыря и в 1996 году вновь освящена.

Перед Муромским женским Новодевичьим монастырем в 2012 году установлен памятник Петру и Февронии Муромским, русским православным святым. Их считают покровителями и хранителями семейных уз, олицетворением преданности, истинной любви, способности к жертвенности ради близкого и любимого человека. Жития Петра и Февронии не существует, их история является художественным вымыслом.

Вторая скульптура Петра и Февронии Муромских в городе установлена у входа в Муромский ЗАГС.

Скульптурные композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские» устанавливают в городах России с 2009 года (уже установлено более 60) в рамках общенациональной программы «В кругу семьи» для «создание положительного образа семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и преданности в браке, рождение и воспитание детей в духе любви к Родине». Открытие памятников приурочивается к празднованию Дня семьи, любви и верности 8 июля. Предполагается, что молодожёны будут возлагать цветы к подножию памятников.

Несмотря на то, что Петр и Феврония почитаются в Русской православной церкви, в 2013 году прокуратура Пермского края пришла к выводу, что скульптурная композиция «не может быть отнесена к объектам религиозного назначения» и установлена она «с целью формирования светских традиций, направленных на укрепление института семьи и брака. Вот так.

Что еще посетить:

Муромский историко-художественный музей, который имеет три здания: Трёхэтажный особняк с мезонином XVIII—XIX веков. Это усадьба Зворыкиных (ул. Первомайская, д. 4). В здании располагаются исторические, этнографические экспозиции и древнерусское искусство, основные фондохранилища музея. Дом Зворыкиных — лучший в городе купеческий особняк прошлого века. Здесь родился и жил Зворыкин Владимир Кузьмич (1889—1982) талантливый изобретатель в области радиоэлектроники, эмигрировавший в США.

(Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41113985. Авторство: Soniaromanoff. Собственная работа, CC BY-SA 4.0)

Художественная галерея (ул. Первомайская, 6). Режим работы: пн-вс: 10:00-18:00

Выставочный центр (ул. Московская, 13). Режим работы: вс-пт: 10:00-18:00, сб: 11:00-19:00

Для ориентации в историческом центре Мурома рекомендуем посмотреть видеопроект Чернышева В.Я. «Муром. Кремлевская гора», https://rutube.ru/video/d4998c493cf510b5b1d33cc7933868c2/

Вообще Муром произвел двойственное впечатление: богатейшая история, отраженная в архитектурных памятниках, энергичные и заинтересованные краеведы, собирающие по крупицам прошлое города, прекрасная природа. Но с другой стороны – ощущение какой-то неряшливости, недоработки в формирования общественных пространств в исторической среде города, плохой организации информирования туристов. Например, исторические названия Кремлевская гора и Богатырева гора топонимически вообще не узаконены. Конечно, понятно, все это стоит денег, а они идут на совсем другие цели.

Мы осмотрели Муром, прошли пешком около 4 км (длинные отрезки пути старались проезжать на машине), после чего выехали Нижний Новгород через новый Муромский вантовый мост через Оку, построенный в 2009 году:

До строительства стационарного моста перебраться через Оку в районе Мурома можно было только по понтонному мосту, который работал только в летний период, и его приходилось каждый разводить, когда проходили корабли. Фото понтонного моста 1973 года:

Зимой действовала паромная переправа.

В 2013 году новый Муромский мост был назван самым красивым мостом России во всероссийском конкурсе Федерального дорожного агентства. С него открывается потрясающий вид на берега Оки. В ветреную погоду вантовые тросы вибрируют, и мост как будто поет, поэтому местные жители называют его «поющим».

Это все отрадно, но подумайте: построили мост только в 2009 году! Его общая стоимость строительства составила около 8 млрд. рублей, и он был нужен всем и давно. Сравните с мостом на остров Русский: 2,5 млрд. рублей, строился для саммита АТЭС; его называют самым бесполезным мостом в России.

Итак, впереди через 170 км опять новая область – Нижегородская и ее центр — Нижний Новгород; рассказ о нем вы можете увидеть в отдельном блоге.

Переночевав в Нижнем Новгороде и осмотрев этот замечательный город, мы возвращаемся на маршрут нашего восточного путешествия и направляемся в Городец (65 км).

Городец

Городец — казалось бы небольшой и неприметный городок, но у него богатая боевая история. Основан в начале XII века (Юрием Долгоруким в 1152 году или Андреем Боголюбским около 1171 года – точно неизвестно) как русский форпост в борьбе с булгарами, марийцами и татарами. В 1408 году город был сожжён татарами, после чего его стали называть Пустой Городец. В конце XIX и начале XX века Городец стал купеческим и промышленным городом, и, кроме того, одним из центров старообрядчества.

В 1952 году в Городце торжественно отметили 800-летие (после Москвы в 1947 году), что дало импульс к развитию города. Сейчас в городе развито судостроение, деревообработка, художественные промыслы. Рядом с городом расположена дамба с системой шлюзования судов, а на другом берегу находится город Заволжье и Нижегородская ГЭС.

В настоящее время в Городце проживают 28 тыс. человек. Власти города прилагают усилия к повышению его туристической привлекательности: проводят различные фестивали; также был построен музейно-туристический комплекс «Город мастеров».

Именно к нему мы и подъехали в первую очередь и обзавелись местными сувенирами.

Для туристов интерес представляют аккуратные старинные домики с резьбой, и на ближайших улицах их довольно много:

.

Или ворота (к сожалению, их происхождение узнать не удалось):

Есть и что-то несуразное (с нашей точки зрения):

В городе работает Музей самоваров:

Обратите внимание на предостерегающие надписи:

В Городце есть и другие музеи, в частности, Музей «Городецкий пряник» в главном доме бывшего особняка купца С.Ф. Тряпкина (1906 год).

Мы покидаем этот теплый городок Городец и двигаемся к городку Юрьевцу (130 км), теперь уже в Ивановскую область.

Юрьевец

Юрьевец основан в 1225 году также для защиты восточных рубежей древней Руси и неоднократно подвергался разрушительным нашествиям татар и поляков.

В Юрьевце служил старообрядец протопоп Аввакум. Известно, что он слишком усердно выбивал налоги для патриаршей казны и преследовал любое отступление от благочестия, и в конце концов Аввакум был побит жителями и бежал в Кострому, а затем в Москву.

В 1661 году в Юрьевце по указу царя Алексея Михайловича было начато строительство каменного кремля — «Белого города», однако поменялась власть, поменялись и приоритеты, и к концу XVII века он был разобран на кирпичи, к настоящему времени остался только земляной вал со рвом и озеро (фото Konservator на Викискладе):

На нем табличка еще с советских времен:

Пишут, что были еще разветвленные подземные ходы, но в каком они состоянии – неизвестно.

В 1950-х годах при сооружении Горьковского водохранилища Юрьевец должен быть затоплен, но юрьевчане обратились с прямым посланием к Сталину, и после этого была возведена защитная дамба. Тем не менее, часть города оказалась под водой.

Так как город находится ниже уровня воды водохранилища, вода фильтровалась сквозь дамбу. Поэтому для откачки вод с защищаемой территории были построены две насосные станции, а для их аварийного электроснабжения — дизельная электростанция.

Срок амортизации дамбы истек в 80-е годы, она разрушалась, и в 2019 году начались работы по ее реконструкции на федеральные средства. Работы планируется завершить к концу 2022 году и создать современную набережную длиной более 3 км (фото ivteleradio.ru):

В постсоветское время практически вся промышленность Юрьевца прекратила свое существование, речной порт закрыт, численность населения сократилась до менее чем 8 тыс. человек. Город производит впечатление запущенного и неухоженного.

На Советской (а как же!) площади на реставрации стоит полуразрушенный Старый Входоиерусалимский собор постройки 1733 года и Георгиевская колокольня:

Похоже, эта площадь – единственное облагороженное место в городе, (Яндекс-панорамы):

На развитие и ремонт зданий и инфраструктуры денег у города хронически не хватает.

В Юрьевце работают несколько музеев; мы посетили Музейный центр А. Тарковского:

Дом построен в начале XX века. В советское время музей представлял собой коммунальную квартиру. С 1933 года две комнаты дома были закреплены за Петровым Н.М., отчимом матери А. Тарковского. Сам Андрей Тарковский жил в этом доме в 1936 и в 1941-43 годах.

В музее 4 зала: «Мир художника», «История семьи», «Коммунальная квартира. 1941-1943 годов» и «Коммунальная кухня».

В музее хранятся подлинные вещи и документы семьи Тарковских, в частности, свидетельства его дворянского происхождения.

В одном из залов музея демонстрируется цитата Тарковского, точно отражающая его мировоззрение:

С 2007 года в Юрьевце проходит ежегодный Международный кинофестиваль им А. Тарковского «Зеркало».

Мы покидаем старинный городок Юрьевец и направляемся на ночевку в село Решму (40 км).

Решма

Село Решма возникло в XIV—XV веках, в боях и других перипетиях особенно не участвовало (хотя и жители его выступали против Лжедмитрия II), а являлось дворцовой слободой, поставляющей князьям выловленную в Волге рыбу.

И село это тихое и спокойное, известное своими великолепными видами. Это отмечал Левитан и делал здесь свои наброски.

В начале XVII века по инициативе жителей (!) слободы Решмы был основан Макариев-Решемский монастырь; но затем в период Русско-польской войны был разорён.

В селе установлен памятный камень с надписью:

.

Монастырь был восстановлен, но опять разорен и закрыт в советское время. Его приходской храм Воскресения превращён в руины. В 1991 году был открыт уцелевший приходской храм Николая Чудотворца.

До революции в селе проводилась ярмарка, которая носила название Макарьевская, по названию монастыря. В селе имелась телефонная станция (!).

Однако старая Решма исчезла – была затоплена при создании Горьковского водохранилища, а нынешняя – это на самом деле бывшее село Нагорное, переименованное в Решму. В советское время это было относительно процветающее село с речным причалом, который давал подпитку местной экономике. Сейчас в селе живет менее 900 человек. До Кинешмы и дальше до Плёса ходит речной трамвайчик.

Да, в этих местах даже небольшое село имеет свою богатую историю, которую все мы, к сожалению, знаем очень плохо.

А мы добрались до гостевого дома «Нагорное» (Октябрьская ул., 1):

Этот гостевой дом был создан в особняке XIX века купца Овчинникова супругами Павловыми, очень добрыми и отзывчивыми людьми, энтузиастами своего дела. Все номера – особые, жанровые. Нам достался номер «музыкальный», с патефоном, старинными пластинками начала XX века, антикварными книгами по истории музыки и кольцевой LED лампой для блогов:

Номер комфортен, и не дорогой: 3500 руб. Мы с удовольствием послушали музыку и хорошо отдохнули. Для желающих, кстати, есть баня по-серому:

На следующее утро наш путь лежал в Кинешму (28 км).

Кинешма

Кинешма впервые упоминается в 1504 году. В период Смутного времени жители Кинешмы участвовали в сражениях против польско-литовских интервентов. С XVII века быстрыми темпами развивается торговля и текстильное производство. После открытия в 1871 году Московско-Ярославской железной дороги были построены химические заводы по производству красителей и купороса, чугунолитейный завод, деревообрабатывающие и другие предприятия. В советское время в Кинешме дислоцировалась Третья бригада радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Московского военного округа. В 2007 году она была реорганизована в Базу хранения вооружения и техники, а в 2009 года – расформирована.

В Кинешме существует причал и грузовой район, которые в советское время использовались для грузопассажирских перевозок.

В 1986 году в районе Кинешмы начинается строительство совмещённого железнодорожно-автомобильного моста через Волгу, который был достроен только в 2003 году и лишь в автомобильном варианте. Он оттянул на себя транспортные потоки и в 2010 году Кинешемский речной порт обанкротился. Сейчас в Кинешме останавливаются только круизные и экскурсионные суда.

В историческом центре Кинешмы находится площадь Революции. На этом месте в 1609 году было неудачное сражение ополчения под началом воеводы Фёдора Боборыкина с отрядом польско-литовских интервентов, после которого город был захвачен и полностью уничтожен. Во время сражения часть населения (женщины и дети) укрывались в деревянной церкви, которая была сожжена захватчиками вместе со всеми, кто в ней укрылся. Сейчас на площади установлен памятник Боборыкину:

Впереди видна Колокольня (1798) храмового комплекса Успенского (1745) и Троицкого соборов (1838). Вот такой была площадь (тогда она называлась Базарной) в 1912-17 годах:

А это вид на колокольню с другой точки, видна часть Успенского собора:

В 1930-40-х годах храмы были закрыты, в 1945—1946 году соборы были возвращены верующим, но в 1962 году, в период хрущёвской антирелигиозной кампании иконостас Троицкого собора был разобран и отправлен в Москву для «смывки золота». На соборной площади у ограды, несмотря на просьбы верующих, на их глазах были сожжены иконы. Храмы возвращены церкви в постсоветский период.

В настоящее время в городе имеется 11 православных храмов, 9 из которых действующие, а также старообрядческий молельный дом.

По адресу ул. им. Ленина, 2/6 (на самом деле на площади Революции) находится старинное здание, построенное нотариусом Городецким в середине XIX века. Затем дом приобрёл петербуржец Сергей Кузаев и открыл на первом этаже магазины и ресторан, а на втором – гостиницу «Эрмитаж». В 1915 году в этом здании расположилось кинешемское отделение Волжско-Камского банка. В советский период здесь находилось подразделение Госбанка СССР, а потом — Центробанка России.

С 2017 году в здании размещается Исторический отдел Кинешемского художественно-исторического музея с очень интересной экспозицией «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль», и мы рекомендуем его посетить. Режим работы: вт-вс 10:00-17:00, последняя среда месяца – санитарный день. Сайт: кинешемскиймузей.рф.

Мы двигаемся дальше, в город Вичугу, до него 33 км.

Вичуга

Город Вичуга был образован в 1925 году из трёх десятков населённых пунктов. В них в XIX веке зародились крупные купеческо-промышленные династии, в результате деятельности которых развилась текстильная промышленность не только в Вичуге, но затем и в Кинешме. Сейчас в городе проживает около 30 тысяч человек, промышленность из кризиса не вышла.

В Вичуге несколько достопримечательностей начала XX века — зданий различного назначения в стиле классицизма: Коноваловская больница, Коноваловские ясли, Коноваловский дворец (Народный дом), Бетонный корпус ткацкой фабрики, Серёжино (Первомайский посёлок), построенных на средства фабриканта и политического деятеля Александра Коновалова (1875, Москва — 1949, Париж).

Но мы стремились к Воскресенской («красной») церкви (в городе есть еще Свято-Воскресенская («белая») церковь и Сергиевская церковь).

Храм Воскресения Христова (Красная церковь) в Тезине (2-я Библиотечная ул., 12) — кафедральный собор Иваново-Вознесенской епархии – один из крупнейших храмов России, сохранивший уникальное оформление фасадов майоликовыми панно. Церковь возведена в 1911 году на средства местного фабриканта Ивана Кокорева в память о трагически погибшей дочери.

Строительство велось три года, при этом применялись оригинальные и эффективные приемы подъема стройматериалов к месту работ. Храм выполнен из красного кирпича без отделки, видимо, символизируя этим огонь. Высота храма 90 метров. Ниже фото 1911 года:

Храм действительно получился потрясающий (фото A.Savin wikimedia.org):

В нем соединены стили двух знаковых элементов зодчества — Успенского собора и колокольни Ивана Великого.

Все порталы украшены майоликовыми панно, большая часть элементов которых, к сожалению, утрачена:

В 1930 году церковь была закрыта. В разное время в храме располагалась кузница, тренировочная вышка для прыжков с парашютом, но после того, как разбился один из курсантов вышка была закрыта. Потом в здании была установлена трансформаторная подстанция, телеретранслятор и склад. В 1950-е годы здание пустовало, там собирались воры, которые грабили жителей города.

В 1989 году храм был передан церкви, начались службы и реставрация. Была благоустроена территория, отремонтирована кровля, обновлены пять куполов, сделан внутренний ремонт, восстановлен иконостас, расписаны стены.

Средств на все запланированные работы не хватает. Годовой доход подобных храмов невелик. В книге «Тимофеев Л.М. Экономическая деятельность Русской православной церкви и ее теневая составляющая» указывается, что, например, в 1999 году Вичугскому храму удалось почти в три раза увеличить рублевый оборот и таким образом сохранить докризисный уровень доходов — доходная часть годового бюджета составила 60 тыс. рублей (2.4 тыс. долларов по курсу того времени). Это не так много; на ремонт требовалось больше. Газета «Вичугские новости» от 24.02.1999 сообщала, что в 1999 году на территории Воскресенского «красного» храма был обнаружен крупный подпольный водочный цех. Всю вину взял на себя работавший в храме шофер, который и был подвергнут незначительному штрафу. Тогда время было другое… В 2021 году официальный ежегодный доход храма составлял 653 тыс. рублей (по данным ФНС и Росстата). Неофициальный, по некоторым оценкам, может быть в разы больше.

Конечно, серьезные ремонтно-восстановительные работы можно вести только на пожертвования прихожан. Вот пример:

В 2012 году А.И. Черных присвоено звание «Почетный гражданин г. Вичуги».

Ко времени нашего посещения храм был уже достаточно хорошо отремонтирован, восстановлен иконостас и основное внутреннее убранство:

С мая 2022 года настоятелем церкви является протоиерей Отрода Богдан Михайлович. Мы застали его в церкви, и он, рассказав историю храма, поведал нам свои проблемы: численность паствы неизменно сокращается, соответственно, и доходы, у населения падает интерес и к религии, и вообще к духовным ценностям. Мы могли ему только посочувствовать.

Теперь мы направляемся в город Плёс (71 км).

Плёс

Плёс — один из древнейших городов Ивановской области. Первое упоминание о Плёсе относится к 1238 году, когда он был разрушен Батыем.

В городе сейчас проживают менее двух тысяч человек, существенной экономической деятельности не ведется. Плёс занимает первое место в стране по числу туристов на одного жителя. Население живет только за счет туризма, который здесь развивается ввиду привлекательности окрестных пейзажей. В Плёсе творили известные художники: Репин, Саврасов, Левитан и другие. В Плёсе было снято множество кинофильмов.

Нужно иметь в виду, что с 1 мая по 1 ноября в городе в историческую часть города на автомашине проехать нельзя, а это полтора километра под горку – в горку, для пожилых людей тяжело. Однако водителей и пассажиров с удостоверениями инвалидов пропускают свободно. Центральная площадь Плёса – Торговая:

На ней расположены стилизованными «под старину» торговые ряды:

На одном магазинчике мы с удивлением увидели незнакомое название: «Торговый дом «Чувиль»:

Оказалось, что, как полагают некоторые исследователи, до XII-XIII века на этом месте (или недалеко) стоял городок Чувиль, который потом возродился в Плёс.

От площади на восток отходит Калашная улица, старейшая торговая улица Плёса:

На запад – улица Ленина. На этой улице расположен Воскресенский храм:

Первоначально в конце XVII век на этом месте существовала деревянная Воскресенская церковь, которую в 1817 году перестроили в каменную. Вот вид на церковь (1903 год):

Под шатровой крышей находятся грузовые весы. Их всегда ставили на торговых площадях.

Улица тогда называлась Воскресенская. В 2017 оставшиеся жители Плёса предложили вернуть исторические названия городским улицам. Но пока движения нет. Вероятно, названия улиц Ленина, Карла Маркса, Советская выглядят прикольнее!?

Спускаемся к набережной Волги. Здесь тоже не пропадает ни один квадратный метр – везде торговля:

На углу ряда находится кафешка «Рыбный угол», в которой подают рыбные углы (рыба в тесте), разнообразную уху и другие вкуснейшие блюда, причем все сытно и недорого (фото С.Марьиной):

Рядом предлагают продукцию народных промыслов: свистульки, сувениры, корзины и прочее:

На набережной установлен памятник Фёдору Шаляпину, который в 1910 году впервые приехал в Плёс и, очарованный видами, построил к 1914 году себе тут дачу:

На причале катера ждут своих пассажиров, и мы совершили экскурсию (за 1000 рублей) в пределах двух-трех километров вниз-вверх по Волге. Плёс действительно прекрасен и с воды:

Причал и Церковь Варвары Великомученицы (1821):

Рядом с Плёсом, на территории бывшей дворянской усадьбы Миловка, в 2008 году построена правительственная резиденция, как говорят местные жители, «дача Медведева», которая имеет свой, закрытый спуск к воде (что запрещено всем остальным простым смертным):

Тотчас же Плёс за федеральные средства газифицировали, построили новую систему электроснабжения и канализацию, дороги, реконструировали набережную. Был построен горнолыжный центр.

Мы прощаемся с Плёсом и едем в удивительное место – поселок Селище, с 1932 года район Костромы (73 км), и, соответственно, в Костромскую область; рассказ о нем вы можете увидеть в отдельном блоге.

Переночевав в Селище, получив мастер-класс по колокольному звону и насладившись великолепными закатами мы возвращаемся на маршрут нашего восточного путешествия и направляемся в центр Костромы (8 км).

Кострома

Кострома – старинный город, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году – немного позже Москвы. Как и многие города этого края, Кострома неоднократно захватывалась и разорялась татарами, поляками, русскими князьями, и здесь, как и во многих городах, боролись с самозванцами в Смутное время.

Во время русско-польской войны (1609—1618) прославился житель костромского края Иван Сусанин. В 1613 году царь Михаил Романов и его мать инокиня Марфа находились в Костроме. Польско-литовский отряд пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного Романова. Недалеко от села Домнина они встретили Ивана Сусанина и «пытали у него» местонахождение царя. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но ничего не выдал. Эта история основана на царской грамоте, и идеально соответствовала идеологической формуле «Православие, самодержавие, народность», однако никаких документальных подтверждений этому подвигу нет.

В 1838 году Николаем I был подписан указ о даровании центральной площади Костромы имени Сусанинская и возведении на ней памятника. На фото: Памятник царю и Ивану Сусанину (цветная открытка). 1910-1912 годы (Википедия):

В советское время власти не могли определиться с оценкой этой истории, но на всякий случай памятник Сусанину, как слуге царей, уничтожили, а площадь переименовали в Революции. С конца 1930-х годов вновь началось возвеличивание Сусанина как героя, отдавшего жизнь за Отчизну. В 1967 году в Костроме был установлен новый памятник Сусанину, ныне критикуемый (фото Яндекс.карты):

Прежнее название площади вернули в 1992 году. В любые времена любой стране нужны нужные герои.

После Смутного времени Кострома стала третьим после Москвы и Ярославля крупным городом Русского государства, в котором быстро развилась лёгкая промышленность и художественные ремесла.

Костромской Кремль строили и перестраивали, и в конце концов разрушили в советское время вместе с Богоявленским собором, который сейчас воссоздается и пока закрыт.

Поэтому мы сначала подъехали в исторический центр с другой стороны, к старинному зданию (ул. Островского, 5), которое было построено в 1896 году для организации народных чтений и народной библиотеки (фото 190507 годов):

Позднее в здании располагались различные театры, пока наконец не обосновался Театр кукол:

Рядом находятся торговые ряды конца XVIII века (ул. Мучные Ряды, 1), вот такими они были в 1903 году:

На фото также видна пожарная каланча, позже мы о ней расскажем.

Подходим к торговым рядам:

Мы большие любители сыра, и нас интересуют сырные магазинчики в городе, где гордятся традициями сырного производства. Заходим в «Костромскую сырную биржу»:

Чувствуете название? Сейчас будем делать ставки на этой бирже, покупать контейнерами, может быть, поиграем на фьючерсах. Но это оказался маленький переполненный магазинчик:

Сыры действительно в основном из Костромской области, с относительно низкими ценами:

Мы знаем и иногда покупаем сыр «Вохма Малыш»; взяли на пробу несколько других незнакомых нам марок, но, к сожалению, надежд наших они не оправдали. Но, как говорится, на вкус, на цвет…

Теперь вернемся к пожарной каланче рядом на площади. Она была построена в 1827 году по инициативе губернатора Карла Баумгартена. В 1834 году каланча вызвала восхищение у побывавшего в Костроме Николая I («Такой у меня в Петербурге нет!»), после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. Фото каланчи в 1891-96 годах:

К счастью, в советское время ее ремонтировали и реставрировали; и в наш приезд в Кострому она вся была в лесах, поэтому помещаю стороннее фото (Яндекс, автор О. Пархачева) мая 2020 года:

Проезжая по улице Горького, замечаем комплекс зданий Военной академии радиационной, химической и биологической защиты:

В 2006 году она переведена из Москвы в Кострому.

Из Костромы мы отправляемся на ночевку в поселок Красные Ткачи Ярославской области (90 км) в новенький отель «Клевер» (Б. Октябрьская ул., 35). Он знаменит тем, что в номерах в санузлах совсем нет раковин, нет и места для них. Но мы заранее этого еще не знали, даже представить себе не могли, что такое может быть. То есть, чтобы помыть руки, нужно включать душ, заодно помыться и самому. Чистота – залог здоровья! Но зато стоимость достаточно низкая: 2400 руб. в сутки.

Наутро двигаемся в Ярославль (18 км). Рассказ о нем мы помещаем в отдельный блог.

Следующий после Ярославля пункт — Ростов (60 км).

Ростов

Ростов — один из древнейших городов Руси и России, впервые он упомянут в русской летописи «Повести временных лет» под 862 годом. С X века являлся одним из центров Ростово-Суздальской земли и северо-восточной Руси, а с 1207 по 1474 год был центром Ростовского княжества. Разорялся татарами, московским князем Юрием Даниловичем, в Смутное время – тушинскими отрядами. Длительное время являлся религиозным центром.

И самая главная достопримечательность Ростова – Ростовский кремль построен в 1660—1690-е годы как резиденция ростовских митрополитов – в то время Ростов уже не имел какого-либо оборонного значения, и постройки кремля конструктивно упрощены.

В 1787 году центр Ростово-Ярославской епархии был перемещён из Ростова в Ярославль, и Ростовский кремль был оставлен без внимания и постепенно обветшал. В конце XIX века проводилась реставрация кремля на деньги ростовского купечества, был открыт Ростовский музей церковных древностей, а с 1910 года кремль стал финансироваться из государственной казны.

В результате сильнейшего смерча в 24 августа 1953 года были повреждены многие строения в Ростове и, в частности, Ростовского кремля; восстановительные работы продолжались до начала 1960-х годов.

В 1960-е годы Ростовский кремль стал частью туристского маршрута «Золотое кольцо», а в 2013 году вошёл в десятку «Символов России».

Схема кремля:

Мы входим в кремль через Святые ворота (на верхней схеме они слева):

На Соборной площади кремля:

На площади стоит Успенский собор (фото dzen.ru/a/whykafoqtzd9ow1o):

Он был построен в 1508—1512 годах; ранее на этом месте последовательно строили церкви, но все они горели. После революции собор был закрыт, а в постсоветское время – возвращен церкви.

Кремль – это место не только для экскурсий, но и просто для прогулок и отдыха: есть несколько скамеек, хорошо посидеть у внутреннего пруда (на заднем плане видна Воскресенская церковь):

Ростов находится на северо-западном берегу легендарного озера Неро. Да, о нем есть несколько легенд: о спрятанных на дне сокровищах, о древнем городе, погрузившемся в глубину, но на самом деле глубина озера небольшая, даже Петр I решим свой флот ставить не на этом озере, а на Плещеевом.

На причале есть несколько лодок, владельцы которых за 1000 рублей предлагают обзорную поездку по озеру.

Ростовский кремль не менее привлекательно выглядит с воды:

На берегу стоит Поклонный крест:

С памятной табличкой:

Конечно, не все так просто, как указано в памятной табличке. Первых крестителей жители выгнали из города, христианство внедрялось на Руси с трудом.

Мы двигаемся из светлого города Ростова Великого (а сейчас нарастает движение за официальное переименование Ростова в Ростов Великий, как его раньше и называли) в рабочий поселок Борисоглебский (19 км).

Борисоглебский

В рабочем поселке Борисоглебский Ярославской области мы переночевали в отличном и комфортабельном отеле «Ковчег» (Первомайская ул., 2):

Мы можем его смело рекомендовать: новый, чистый, недорогой, а уж персонал – сверх доброжелательный.

Борис и Глеб —сыновья киевского великого князя Владимира Святославича. по официальной версии были убиты своим старшим братом Святополком в 1015 году в междоусобной борьбе. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Их канонизировали по разряду мучеников-страстотерпцев, то есть погибших от рук своих близких и единоверцев. Существуют также другие научные (или, можно сказать, более изощренные) версии гибели братьев.

Поселок Борисоглебский появился как поселение при Борисоглебском на Устье Ростовском монастыре, который был основан в честь Бориса и Глеба в 1363 году по благословению Сергия Радонежского на дороге из Ростова на Углич. Таких поселений или слобод вокруг монастыря было несколько, кстати, одна из них называлась Селище, а в одном Селище (Костромском) мы уже были во время этой поездки.

Монастырь считался «домашним» у московских князей и первых русских царей, и быстро стал одним из богатейших в Ростовской митрополии. При нем и Борисоглебская слобода стала крупным торговым и мануфактурным селом. В праздник св. Бориса и Глеба (24 июля (6 августа) у стен монастыря традиционно проходила большая ярмарка. Сейчас в поселке проживают около 5 тысяч жителей; практически все предприятия закрыты. Так что рабочий поселок Борисоглебский теперь уже почти что нерабочий. Но, тем не менее, история у него богатейшая.

Борисоглебский монастырь интересен еще и потому, что после XVII века его архитектурный ансамбль почти не менялся. В 1924 году монастырь был упразднен, и в нем были размещены различные учреждения и склады; в 1928 году был открыт краеведческий музей (филиал Ростовского музея-заповедника). Борисоглебский мужской монастырь был возрожден в 1994 году, сейчас его состояние не лучшее, и восстановительные работы не ведутся.

Мы зашли в монастырь через северный вход с надвратной Сретенской церковью и надвратными башнями:

С противоположной, южной стороны монастыря стоит Сергиевская надвратная церковь также с надвратными башнями, она уже отремонтирована:

Наше внимание привлекла уникальная церковь Иоанна Предтечи (построена не позже 1682 года), которая являлась монастырской звонницей:

Колокола отливали на пожертвования Ивана Грозного и других царей и князей. Кстати, пишут, что существует легенда, согласно которой Иван Грозный поручил борисоглебским монахам молиться о душах всех, кого казнил. Схема рабочая во все времена: казнил – замолил, и ничего, живет дальше.

В церкви сразу были смонтированы часы, связанные с колоколами:

Механизм часов был утрачен на рубеже в начале XX века, в 1929 году все монастырские колокола были уничтожены. В 1988 году, с началом возрождения монастыря, на звоннице установили 18 древних колоколов из сел Борисоглебского района, что тоже, вы сами понимаете, не очень хорошо. Вновь восстановленные часы работают, но с колоколами не связаны.

Интересна Благовещенская церковь, построенная в XVI веке на месте деревянной:

Существует легенда, что, когда возникли проблемы с известью, которую возили издалека, Святые братья Борис и Глеб сподвигли строителей найти неподалеку месторождение известняка. Благовещенская церковь объединена в единый комплекс с трапезной палатой и настоятельскими покоями.

Рядом с Благовещенской церковью находится просфорный (рассольный) корпус — одноэтажное здание XVI века (фото oldboy.icnet.ru):

В XVII-XVIII веках в здании располагались братские кельи, а также кухня и хлебопекарня; в здании был глубокий подвал с люками в стене:

.

Но главным храмом монастыря является Борисоглебский собор, возведенный между 1522 и 1524 годами на месте деревянного Борисоглебского храма, построенного основателями обители преподобными Феодором и Павлом в 1363 году. В соборе хранятся мощи этих святых, а также преподобного Иринарха Затворника.

Храм неоднократно перестраивали, в наибольшей степени в начале XIX века; такой церковь была в 1911 году:

В советское время церковь была закрыта, в 1989 году богослужения возобновились. Сейчас она существует в таком виде:

В монастыре также установлен памятник, посвящённый памяти иеромонахов Борисоглебского монастыря, служивших священниками на кораблях Российского Императорского Флота в 1900-1905 годах, и борисоглебцев, погибших во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов:

.

Борисоглебский монастырь эффектно смотрится с противоположной стороны живописного Риковского пруда:

Риковский пруд раньше был протокой речки Устье; пишут, что на противоположном берегу был РИК – районный исполнительный комитет, или райисполком – орган власти во времена СССР, поэтому и пруд назвали РИКовским.

Рабочий поселок Борисоглебский известен еще сохранившимися каменными домами XIX века и деревянными начала XX века, а также обилием памятников в расчете на душу населения, например, герою Куликовской битвы Александру Пересвету, князю Дмитрию Пожарскому и преподобному Иринарху Ростовскому (скульптор Зураб Церетели), а также Михаилу Скопину-Шуйскому скульптора В. Суровцева (фото Яндекс.карты):

Скопин-Шуйский, между прочим, действительно настоящий герой и мудрый князь, имя которого незаслуженно забыто, но к Борисоглебскому он не имел никакого отношения.

По дороге в отель мы были остановлены симпатичным патрулем, но все обошлось благополучно:

Теперь наш путь лежит в село Веськово около города Переславль-Залесский (86 км).

Веськово

Веськово — маленькое село в Ярославской области на берегу Плещеева озера при речке Веськовке. Население — всего 50 человек. Село историческое, упоминается с 1400 года как вотчинное село Горицкого монастыря. Но туристов притягивает другое: в 1692 году Пётр I заложил верфь, где строились ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву озеру. Однако все корабли сгорели, остался только ботик «Фортуна», по местной легенде, сделанный самим Петром. В 1693 году морское строительство перенесено на Белое море.

В Веськово функционирует музей-усадьба «Ботик Петра I» — филиал Переславского музея-заповедника. Сразу должен предупредить: вся экспозиция находится на горе Гремяч, и нужно подниматься по довольно крутой лестнице на высоту около 20 метров – для пожилых людей это может быть нелегко. Режим работы музея: вт 12:00-17:00, ср-вс 10:00-17:00, пн – выходной.

По дороге в музей нас встречает памятник «Юный Пётр на Плещеевом озере», скульптор В. Казачок, открытый в 1992 году:

План современного Музея-усадьбы «Ботик Петра I»:

Первый музей, посвященный потешной флотилии, открылся в 1803 году усадьбе помещицы Бутаковой. На месте прежнего потешного дворца построен Ботный дом для хранения оставшегося ботика и других предметов:

В 1833 году усадьба была выкуплена владимирским дворянством (тогда это место входило во Владимирскую губернию).

Перед Ботным домом в 1852 году сооружен обелиск в память о Петре I:

В Ботном доме был установлен бот «Фортуна», а вокруг него разные морские атрибуты с других кораблей:

В 1853 году неподалеку был сооружен «Белый дворец», в котором воссозданы исторические интерьеры:

.

А также собраны подлинные вещи конца XVII века, связанные со строительством первых русских судов на берегах Плещеева озера:

Циферблат башенных часов (конец XVII века):

Герб Российского государства:

Переславский музей-заповедник создал интереснейший фильм о Ботике Петра I: youtu.be/_9iZQSdA4Ko

(Комментарий из 2025 года: youtu.be запрещен; все, что там было теперь нам чуждо)

За строениями музея-заповедника среди леса находится небольшая выставка образцов советских ракет, в частности ступень баллистической ракеты морского базирования Р-29:

Так и не удалось понять, кто собирал эти экспонаты и как удалось их сюда затащить.

Веськовцы любят собирать старину и с удовольствием ее монетизируют.

В селе работает частный музей граммофонов и грампластинок (ул. Петра Первого, 77). В экспозиции собраны образцы старинных граммофонов и всяческих других проигрывающих устройств. Разумеется, все платно: и просмотр экспозиции, и ее фотографирование. В наш приезд музей не работал.

Рядом – кафе «Ботик», стилизованное под некое судно.

Неподалеку – Музей истории денег (ул. Петра Первого, 2Б).

В двух километрах по дороге на Переславль-Залесский находится частный музей «Мир железной дороги»: проложена узкоколейная железная дорога (750 мм) и собраны различные дрезины и локомотивы.

Нам удалось покататься на ручной дрезине:

Под небольшой уклон – легко и свободно, а вот обратно…

Теперь наш путь – в Сергиев Посад, в Свято-Троицкую Сергиеву лавру (74 км).

Сергиев Посад

Город Сергиев Посад мне более привычен как Загорск (он им был в 1930-91 годах). Начинался он 1337 году как келья и церковь в честь Троицы. Затем образовался небольшой обнесённый оградой Троице-Сергиев монастырь. В 1408 году был сожжен татарами. В 1540 году по повелению Ивана Грозного начинают строительство крепостных сооружений. Вокруг монастыря появились слободы, развиваться торговля.

В советское время в Сергиевом Посаде — Загорске были построены крупные промышленные предприятия и размещены оборонные научно-исследовательские институты, в связи с чем город стал закрытым для посещения иностранцами, хотя и входил в «Золотое кольцо».

Мы в первую очередь намеревались посетить Троице-Сергиеву лавру, вокруг которой, собственно, и вырос Сергиев Посад. Этот монастырь играл заметную роль в политической жизни Руси, и поэтому в 1742 году императрица Елизавета Петровна присвоила ему статус лавры.

Троице-Сергиева лавра была закрыта в 1920 году и использовалась под жилье, учреждения и склады, но вместе с тем был образован Загорский историко-художественный музей. В 1946 году лавра была возвращена Патриархии.

Перед лаврой находится Красногорская площадь, в советское время, естественно, Советская. На ней которой расположены Новые торговые ряды 1902-03 годов – один из символов Сергиева Посада:

Перед стенами лавры установлен памятник «Преподобный Сергий», посвященный основателю Троице-Сергиевой лавры Сергию Радонежскому:

Вход в лавру – через Святые ворота Красной Воротной башни:

На них помещена памятная доска:

Мы оказываемся на внутренней площади лавры:

На ней расположены: Святой источник преподобного Сергия Радонежского (легкое сооружение слева), Надкладезная часовня (розовое здание слева), Успенский собор (слева на заднем плане), Духовская церковь (справа).

В 1792 году на площади установлен обелиск:

На постаменте со всех четырёх сторон укреплены четыре овальных медных доски с выбитыми на них текстами, перечисляющими заслуги Лавры перед Отечеством в «несчастливые для России времена» татарского ига, Смутного времени и стрелецких мятежей.

Самое старое каменное здание в лавре – Свято-Троицкий собор (1422—1423); в нем хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, а также вещи преподобного Сергия:

Церковь Преподобного Сергия с Трапезной палатой — одна из самых красивейших в лавре, построена в 1686-92 годах в стиле «нарышкинского» барокко:

Изящная, но величественная колокольня (1740—1770) установлена в таком месте, где она выигрышно смотрится даже на таком плотно застроенном пространстве:

У стен Успенского собора расположена Усыпальница Годуновых, имеющая большое духовное значение:

В лавре расположен Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, и в здании ризницы располагаются выставки и экспозиции реликвий и сокровищ лавры и из других музеев. Как нам объяснили сотрудники музея, на стене здание вскрыты первоначальные элементы декора:

Экспозиции музея работают по сложному графику: посещение экспозиций с экскурсионным обслуживанием проводится для одиночных посетителей и для сборных групп строго по сеансам. Ср, чт, пт, сб, вс – 10:00-18:00. Последний чт каждого месяца — санитарный день. Мы приехали в воскресенье и попасть на экскурсию не смогли из-за большого наплыва желающих.

Ранее я был на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре в январе 1966 года; она мне показалась черно-белой, неухоженной и какой-то суровой, почти что как на этом фото:

Вероятно, это впечатление было по-зимнему ошибочным. Сейчас, разумеется, лавра смотрится совсем по-другому: отреставрированная, нарядная:

.

Следующий пункт в нашей экскурсии — Черниговский скит. Скит – это отдаленное поселение монахов. В данном случае — это скит Троице-Сергиевой лавры в 3 км от нее, является частью Гефсиманского скита. Для сведения: Гефсимания — место уединенного моления Иисуса Христа о спасении людей, это место у подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон, восточнее Старого города Иерусалима (в Восточном Иерусалиме).

Скит основан в 1843—1844 годах, были построены подземные кельи и церковь, наиболее активное строительство велось в конце XIX века.

Черниговским скит называется так потому, что в 1852 году ему была пожертвована Черниговская икона Божией Матери, вернее, список (копия) с иконы Божией Матери Ильинского монастыря города Чернигова. После этого начались всякие чудеса.

В советское время скит был закрыт, на территории размещалась тюрьма, интернаты для инвалидов и склады. В 1990 году скит был возрождён как приписанный к лавре мужской монастырь.

Черниговский скит расположен на северном берегу верхнего Скитского (Корбушинского) пруда, его площадь составляет около 3 гектаров. Выглядит внушительно, совсем не по-скитски:

Вход свободный через Угловую башню:

Центром архитектурного ансамбля скита является Черниговский храм (1886—1889). Под ним помещается пещерная церковь, построенная в 1851.

.

В 1895 году напротив Черниговского храма возведена пятиярусная колокольня, по высоте почти равная лаврской:

Скит вообще выглядит не хуже, я бы сказал, Московского Кремля:

Все ухожено и подстрижено:

Добавлю, что Черниговский скит находится по адресу: Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1, есть бесплатная парковка.

По Скиту в свободное от службы время каждый день проводятся экскурсии: с 10:00 до 17:00 однако только по записи и не всегда. Телефон для записи: +7(496) 549-25-28. В сопровождении экскурсовода можно побывать в Пещерном отделении, находящемся под собором на глубине 7-8 метров, ознакомиться с историей создания обители, увидеть подземные кельи.

Отдельно хочу отметить, что на сайте скита есть объявление: «Вниманию руководителей паломнических групп! Если в вашей группе представлены инвалиды-колясочники, испытывающие затруднения при входе в храм, то вам нужно заранее сообщить об этом при заказе экскурсии, чтобы мы могли оказать содействие в этом вопросе».

Село Глинково

Мы выполнили программу нашего путешествия, но сразу решили в Москву не ехать – все-таки воскресенье, можно простоять в пробке на Ярославском шоссе. Остановились в 7 километрах от Сергиева Посада в селе Глинково (кстати, древнее, основано в 1425 году), в гостевом доме «ЮлЭрдDOM». Мы получили удовольствие не только от комфортабельного отдыха, но и от общения с хозяевами — прекрасными людьми Эдуардом и Юлией.

Утром – в Москву, 80 км.

В этой поездке, по «Восточному маршруту» за 8 дней мы посетили 18 городов и сёл в 7 областях. Проехали по одометру 1545 километров, израсходовали 145 литров бензина АИ-92 на сумму 6700 рублей. Останавливаясь в достаточно комфортабельных отелях (7 ночей), мы потратили 20 400 рублей. Общие затраты составили около 40 тыс. руб. Конечно, удовольствия получили, как говорят, на миллион.

В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.