Весь жаркий Крым с востока на запад: мыс Казантип, залив Сиваш, село Оленевка, город Бахчисарай
Сегодня я расскажу вам о нашей поездке в 2019 году – мы проехали весь Крым и специально побывали на его самой западной точке. За 13 дней отдохнули на море и проехали 4142 км. Наш маршрут на карте Крыма:
Но все по порядку. Как обычно, мы выехали из Москвы в начале сентября, чтобы двигаться в противофазе с отдыхающими, связанными своими сентябрьскими проблемами.
Привал сделали в 850 км от Москвы в гостинице «У Евгении» (хутор Ленина улица Ленинская, 16 — прям-таки Ленин в квадрате! Но ни одной статуи вождя!) Как оказалось, условия проживания в гостинице рекламе не соответствуют.
Едем дальше, в станицу Благовещенская Анапского района (650 км), где намечен отдых перед решающим броском в Крым. Мы остановились на базе отдыха «СОЦ Анапа-1», что расшифровывается как «социально-оздоровительный центр». Эта база отдыха относится к Российскому экономическому университету им.Плеханова, который на нашей памяти назывался Московским институтом народного хозяйства или «плешкой». Двухместный номер с полным пансионом стоил 3300 руб. в день.
База отдыха произвела на нас хорошее впечатление: добротное «советское» питание, стандартные номера, ухоженная территория:
Свой отрезок пляжа, свободно, есть лежаки и навесы:
На пляж ведет деревянный помост, на нем можно вечером погулять, полюбоваться на закаты:
Домики, правда, уже требуют ремонта. Персонал отличный, люди всегда готовы помочь.
Набравшись сил, по Крымскому мосту пересекаем Керченский пролив и двигаемся по направлению к мысу Казантип (около 200 км).
Мыс Казантип
В поселке Ленино купили крымскую симку.
По пути проезжаем остатки Крымской атомной электростанции:
Ее начали строить в 1975 году, объявили ударной комсомольской стройкой, а для строителей и будущих эксплуатационников рядом построили город Щёлкино. Потом вдруг случайно обнаружилось, что площадке строительства присуща высокая сейсмичность (а в 1987 году в районе строительства АЭС было зарегистрировано двадцать пять подземных толчков с магнитудой 4 балла). Кроме того, Чернобыльская катастрофа добавила доводов «зеленым», и в результате 1989 году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции, тем более, что в ней использовался проект 1960-х годов. Разумеется, как и на любую «заброшку», на АЭС приходят «юные скалолазы», в турбинном зале проводятся молодежные музыкальные мероприятия.
Нам это неинтересно, мы едем дальше, и рядом с дорогой наблюдаем работу нефтяных качалок:
Здесь почти уже истощенное Акташское нефтяное месторождение, получаемая нефть тяжелая и малоценная, но прибыль получать можно.
Проезжаем город Щёлкино, его население составляет около 10 тысяч человек и неуклонно сокращается, так как своей промышленности нет, а туризм достаточных доходов не обеспечивает. Город чистенький, не так много недостроя.
Следуем по дороге, проходящей вдоль пляжа бухты Мысовой Арабатского залива, то есть с восточной части мыса. Здесь море спокойное:
Мы приближаемся к мысу Казантип. Он расположен на берегу Азовского моря в северо-восточной части Крыма. Интересен тем, что разделяет Арабатский и Казантипский заливы, погода в которых обычно совершенно разная. В 1992—1999 годах в районе мыса Казантип проходили международные фестивали электронной музыки «Республика KaZaнтиn».
В этот раз мы не ставили себе цель побывать в Казантипском природном заповеднике: нам было тяжеловато подниматься в гору, а на машине доехать невозможно. Но более молодым советую настоятельно — это исключительно живописное место на берегу Азовского моря: красивые бухты, окруженные скалами.
Через село Мысовое пересекаем мыс и останавливаемся уже на его западном берегу, в бухте Татарской Казантипского залива. Здесь ветерок уже совсем другой, сдувает шляпы, раздолье для кайтсёрферов:
Сиваш
Теперь наш путь лежит к заливу Сиваш (60 км). Фактически это не залив, а настоящее озеро, его другое название Гнилое море. Сиваш имеет очень сложную конфигурацию, на карте ниже он обозначен сиреневым цветом (авторство: Андрей Перцев, commons.wikimedia.org):
От Азовского моря Сиваш отделен Арабатской стрелкой. Обычная глубина Сиваша составляет 0.5-1 м, вода очень соленая, летом она перегревается и издает гнилостный запах.
В сентябре 1941 года северо-западная часть Сиваша была оставлена частями РККА после прорыва немецких войск на Перекопском перешейке. Именно здесь воевал мой отец и рассказывал об этих боях, и о том, как нашим бойцам пришлось идти в полной выкладке несколько километров по грудь в холодной воде. Поэтому нам хотелось взглянуть на Сиваш, хотя и в другом его месте – в крайней юго-восточной точке.
Мы наметили место, где можно остановиться: дом отдыха «Сафари» (село Каменское, Набережная ул., 35). Это бывший пионерский лагерь, находится на самом берегу Азовского моря буквально у начала Арабатской стрелки:
Нынешние владельцы придали ему ауру чего-то восточного, разводя индюков в свободном выпасе:
На одном домике от лагеря осталась вывеска «Изолятор»; мы были спокойны: если что – нас быстро и надежно заизолируют.
Мы нормально переночевали; могу отметить нормальное состояние домиков, в один из которых нас заселили. Постояльцы с детьми жили в двухэтажном корпусе. Недорогое, но стандартно-советское питание в столовой как в пионерском лагере, только с компотом повара подкачали – подслащенная подкрашенная водичка.
Совершенно пустынный пляж, с берега видно соседнее село Каменское:
Рядом находятся развалины Арабатской крепости, это действительно совершеннейшие развалины, нас они не заинтересовали. Мы поехали на берег залива Сиваш, на фото видна часть ДОТа:
Предупреждаю, что ближе к воде почва становится влажной и вязкой, можно застрять.
Оленевка
Мы хорошо отдохнули и теперь нацелились на самую западную точку Крыма: село Оле́невка (ударение на второй слог). Мы намеревались пересечь весь полуостров, и на самом деле это не такое уж большое расстояние: через Джанкой, Воинку, Раздольное всего-навсего 340 км. Правда, как оказалось, состояние дорог отвратительное, так что износ машины нужно удваивать.
На всякий случай заехали в село Черноморское на северо-западной оконечности Крыма: если подойдет – может быть остановиться там, но нет, не понравилось: берег густо застроен отелями и базами отдыха, к тому же полностью пропал сигнал нашего оператора связи.
Поэтому все-таки поехали в Оленевку. Это село, как и все в Крыму, ведет древнюю историю с античной эпохи, и волны одних народов сменяли других: греки, турки, ногайцы, русские. До 1945 года село называлось Караджи́.
Прибыли в намеченную точку: отель «Крабовая бухта» (село Оленевка, Курортная ул., 3). Сам отель неплох: несколько корпусов, номера просторные, отдельные входы с верандами (фото с сайта отеля):
Окна в нашем номере выходили на противоположную сторону, на степь, было очень тихо. На веранде стол, очень удобно, можно посидеть в тени вьющихся растений. Есть вполне нормальная столовая. Все, что указано на сайте отеля, соответствует действительности, но об одном владельцы умалчивают: дорога к пляжу совершенно некомфортная: по песку, везде мусор, пробираться пришлось сквозь чьи-то огороды, иначе в обход лишние полкилометра (фото Яндекс.панорамы):
Считается, что море в Оленевке самое чистое в Крыму, так как преимущественное направление течения с запада, похоже, что так оно и есть:
Как видите, отдыхающих относительно немного (мы там были 14 сентября). Но в отдыхе в Оленевке есть два минуса: во-первых, село совершенно неухоженное, впрочем, как и большинство в Крыму, а во-вторых (но этот минус только для нас), почти вся береговая линия расположена в бухте и волн обычно не бывает. Улицы были перекопаны, прокладывали коммуникации, со временем, я думаю, власти приведут поселок в порядок.
Переночевав, мы совершили марш-бросок в Бахчисарай (190 км).
Бахчисарай
В Бахчисарай мы давно мечтали съездить. Этот город основан в 1503 году ханами Золотой Орды как столица Крымского ханства. В 1736 году город был почти полностью сожжён российской армией. От Ханского дворца остались Зал Совета и Суда, дворцовые мечети, Портал Алевиза, а те постройки, которые сейчас особенно привлекают туристов были заново сооружены по эскизам в 1740-50-е годы. Во времена оккупации немецко-румынскими войсками из Ханского дворца многие экспонаты были расхищены.
Теперь дворец крымских ханов Хан-Сарай является главной достопримечательностью Бахчисарая. Он располагается на берегу реки Чурук-Су, которая, как можно видеть, высохла.
Через мостик в кассе покупаем билет (цены достаточно гуманные) и входим во дворец. Внутри все отреставрировано, полный порядок. На фоне Большой Ханской Мечети:
В советское время мечеть была закрыта, в ней располагался музей, а в настоящее время она вновь открыта для верующих.
Большой популярностью пользуется «Фонтан слёз», который был создан в 1764 году иранским зодчим Омером и установлен у Дюрбе Диляры-бикеч, усыпальницы Диляры Бикеч. Она была возлюбленной крымского хана Кырым Герая, и, по легенде, ее отравила соперница. Этот сюжет А.С. Пушкин, посетивший дворец в 1820 году, положил в основу своей поэмы «Бахчисарайский фонтан».
Фонтан должен был символизировать скорбь хана. Однако со временем источник, питавший фонтан на старом месте, иссяк. В 1787 году дворец посетила Екатерина II, и к ее приезду фонтан был перенесён в Фонтанный дворик, где находится по сей день.
Можно еще посетить Музей истории и культуры крымских татар который располагается в помещениях Ханского дворца.
Отмечу, что Ханский дворец считается доступным для внешнего осмотра для людей с ограниченными физическими возможностями.
Другая не менее известная достопримечательность — Бахчисарайский Успенский пещерный монастырь. Он находится в урочище Мариам-Дере (Ущелье Марии), всего в 3 км от Ханского дворца, но пешком его достичь пожилым людям трудно: дорога все время поднимается вверх. Поэтому мы наняли одного из перевозчиков на ГАЗике со стоянки на соседней улице Ленина:
Однако в любом случае доехать можно только до шлагбаума, а затем пешком 600 м, поднимаясь в гору на высоту около 60 м. Для пожилых это достаточно тяжело.
Бахчисарайский Успенский монастырь был основан, вероятно, в VI-VIII веках, а затем в XV-XVIII веках был главным оплотом религиозной жизни православного населения Крыма. В 1778 году греческое и армянское православное население было выселено из Крыма и, соответственно, из Мариам-Дере; греческое – в Мариуполь, армянское – в Нахичевань-на-Дону (сейчас часть Ростова-на-Дону). Без паствы монастырь стал приходской церковью, монашеская община была возрождена в 1850 году. Отмечу, что тогда же монастырь стал местом ссылки провинившихся монахов.
К началу XX века монастырь насчитывал пять храмов: Успенский пещерный храм, пещерный храм евангелиста Марка, храм Константина и Елены, кладбищенский храм Георгия Победоносца, церковь святителя Иннокентия Иркутского.
В 1921 году монастырь был закрыт, его имущество монастыря разграблено, монахи расстреляны. После войны на его территории размещался психоневрологический диспансер. В 1993 году возвращён церкви.
Бахчисарайский Успенский монастырь расположен в урочище Мариам-Дере, на противоположных склонах и на дне ущелья. На панораме Яндекс (вид с юга на север) я обозначил расположение основных зданий монастыря:
Итак, мы поднялись по дорожке к Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Она была открыта, но подниматься к ней по крутой лестнице мы сочли неблагоразумным:
За ней располагаются Свято-Марковский храм, Константино-Еленинский храм и кельи (фото dzen.ru/a/Y2tf_UgiqDQH46LY):
На противоположной стороне ущелья мы увидели церковь Церковь Георгия Победоносца; высокая колокольня (в центре фото) построена в 2014 году:
Что еще посетить
В 2 километрах за Бахчисарайским Успенским монастырем, юго-восточнее и выше, расположен пещерный город Чуфут-кале (фото handvorec.ru/pamyatniki/pamyatniki-arxeologii/chufut-kale/):
Это средневековый город-крепость в Крыму. В XV веке в нем устроили свою резиденцию первые крымские ханы, и Чуфут-Кале становится первой столицей Крымского ханства. Позднее в нем жили караимская и армянская общины. Добраться до него можно только пешком, от Успенского монастыря еще около 2 км в горку.
Бахчисарайский парк миниатюр (ул. Ленина, 4) — коллекция миниатюрных копий достопримечательностей Крыма, построенных в масштабе 1:25, например, копия Симферопольского железнодорожного вокзала (фото Kamelot, wikimedia.org):
По соседству с зоной Парка миниатюр находится парк для детей «Мультипарк» и Мини-зоопарк.
В Бахчисарае мы остановились в гостевом доме «Мераба» (Речная ул., 125Б). Стандартный номер, приветливые хозяева, недорого. На территории есть ханское ложе, где можно отдаться сиесте:
Найти этот гостевой дом нелегко, подъезжать нужно с другой стороны по адресу: Октябрьская, 5. Ничего удивительного, в центре Бахчисарая узкие и извилистые улочки, чувствуешь себя как в средневековом южном городке:
Наша программа в Крыму закончена, мы направляемся домой по строящейся трассе «Таврида» с двумя остановками.
Первая – в станице Ленинградская (600 км) в новом отеле «Усадьба» (https://usadba-vk.ru/). Он нам весьма понравился: внимательный персонал, невысокая цена.
Вторая остановка была в селе Чертовицы Воронежской области (700 км). Гостиницу указывать не буду – не понравилась.
Итак, наша поездка в Крым с учетом отдыха на Черноморском побережье Кавказа длилась 13 дней. Мы проехали на автомашине по спидометру 4142 км, израсходовав 372 литра бензина АИ-92 и потратили: на бензин 15436 руб., на платную дорогу 1948 рублей, на гостиницы и питание 38 тысяч рублей.
В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.
