Смоленск, Витебск, Полоцк, Дисна, Себеж, Музей-усадьба Михайловское, Изборская крепость, Печоры, Псковский Кром (Кремль), Старая Русса, Исток реки Волги, Осташков, Монастырь «Нило-Столобенская пустынь»
Сегодня мы расскажем вам о нашей поездке по «Западному лепестку» (считая от Москвы), включая Беларусь.
Вот такие на нашем пути были города и веси:
- Смоленск
- Витебск
- Полоцк
- Дисна
- Себеж
- Музей-усадьба Михайловское
- Изборская крепость
- Печоры
- Псковский Кром (Кремль)
- Старая Русса
- Исток реки Волги
- Осташков
- Монастырь «Нило-Столобенская пустынь»
Смоленск
Смоленск был нашим первым пунктом в поездке на автомашине по «западному лепестку». Мы посвятили ему отдельную страницу. Следующий пункт — Витебск.
Витебск
Следующая наша точка – старинный беларусский город Витебск, мы написали о нем также на отдельной странице.
Осмотрев Витебск и прослушав там органный концерт, мы направляемся в древний город Беларуси Полоцк. Он находится в 100 километрах от Витебска.
Полоцк
Далее мы направились в Полоцк, рассказ о нем читайте здесь, затем вы вернетесь сюда для ознакомления с другими точками нашего маршрута.
Дисна
Из Полоцка мы поехали в небольшой симпатичный городок Дисну.
Поселение Дисна известно с 1461 году; став с 1569 года городом, получил Магдебургское право. В 1921—1939 годах Дисна находилась в составе Польши. Сейчас имеет статус самого маленького города Беларуси, его население 1417 человек.
Мы решили пересечь Западную Двину на бесплатном пароме; такой способ передвижения был для нас в новинку:
Поплыли; бравый капитан смело ведет наш боевой паром по верному пути:
На берегу видно разрушенное во время войны здание францисканского Костёла Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1773 год):
Дальше наш путь лежит уже в российский город Себеж (110 км). По пути мы пересекли КПП на границе с Россией.
Себеж
Город в Псковской области Себеж основан в 1535 году, когда использовался русской армией как опорный пункт для военных походов в Литву. Как и у многих городов этих мест, в средние века у Себежа была бурная история, но сейчас это тихий днем городок с населением около 6 тыс. человек. Мы остановились в отеле «Прибалтийский» (ул. В.Марго, 58) и вечером (в субботу) почувствовали удаль отдыхающей в соседнем баре молодежи.
Себеж находится меж двух озер: Ороно и Себежского, и утром с Лебяжьего сквера открываются прекрасные виды на воду:
На берегу инсталляция:
Рядом установлен памятник уроженцу и почетному гражданину этого города артисту Зиновию Гердту (фото bear-grip.ru):
Дальше, на выдающемся в озеро мысу находится Свято-Троицкая церковь (Замковая ул., 13) — это старейшее сохранившееся здание города (1649 года), первоначально польский костёл. Потом был православным храмом, затем опять костелом, закрывался в советское время. В конце 90-х возвращен православной церкви и восстановлен (фото Журавлевой Натальи, nathalie-zh.livejournal.com):
Теперь мы едем в Музей-усадьбу Михайловское, который находится в Пушкиногорском районе Псковской области. От Себежа это около 120 км, от Пскова примерно столько же, от поселка Пушкинские горы – 6 км.
Музей-усадьба Михайловское
Усадьба Михайловское – дворянское имение, собственность царской семьи, в 1742 году пожаловано прадеду Пушкина — Абраму Ганнибалу. А.С. Пушкин приезжал в него много раз, два года жил там в ссылке. С 1836 года усадьбой владел сам поэт, а после его смерти – его дети. В усадьбе долго никто не жил, и она пришла в упадок, затем младший сын поэта ее полностью перестроил. В 1899 году имение было выкуплено казной. В 1908 году был пожар, и дом сгорел полностью. В дальнейшем усадьба была реставрирована, но в 1918 году разграблена и частично сожжена крестьянами.
Во время войны усадьба также сильно пострадала. На фото ниже — руины Усадьбы Михайловское в 1944 году:
Сейчас усадьба воссоздана, по сути, с нуля, то есть никаких оригинальных построек не осталось. Усадьба является частью музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина.
К сожалению, мы не смогли попасть на экскурсию – это не так просто, поэтому просто походили по территории. Приглашаем вас тоже присоединиться к осмотру усадьбы. Идем к пруду «Под сенью ив густых», на его берегу находится льнохранилище:
Отражающейся в пруду симпатичный Горбатый мостик, где некоторые посетители назначают встречи:
Дом-музей Пушкина:
Мемориальный дуб, по оценкам, ему может быть от 350 до 450 лет. Обратите внимание на штакетник: на нем мох, это признак хорошей экологии:
Живописный пруд:
Теперь мы проедем к музею «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово. Именно проедем, так как это 8 км, хотя по прямой – меньше двух. Это музей деревянного зодчества под открытым небом, который позволяет ознакомиться с бытом псковских крестьян. Разумеется, все это новодел, но детишкам интересно.
Колодец:
В четырех километрах, в поселке Пушкинские Горы, находится Успенский Святогорский монастырь, в котором расположен Успенский собор. Он был основан в 1569 году по приказу Ивана Грозного как один из форпостов Русского царства. При соборе находится родовая усыпальница Ганнибалов-Пушкиных, там в 1837 году похоронен Александр Сергеевич Пушкин (фото bangkokbook.ru):
Некрополь также относится к музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское».
Для сведения путешественников приводим режим работы всех музеев: 10:00-17:00, кассы – до 16:30, выходной день – понедельник, санитарный день – последний вторник месяца.
Следующий пункт нашего маршрута – Изборская крепость (около 120 км).
Изборская крепость
Древний Изборск был основан в конце VII века Словеном, давшим ему имя в честь своего сына Избора. С X века Изборск уже стал крупным центром ремесла и торговли. В 1330 году был перенесен на новое место на Жеравью гору. В 1510 году Изборск был присоединён к Русскому государству. С 1920 по 1939 год входил в состав Эстонии, потом Эстонской ССР, в 1945 году отошел к Псковской области РСФСР.
Такой центр Изборска сейчас, здесь расположен Музей-заповедник «Изборск»:
В IX веке для защиты города была построена сначала деревянная, а затем каменная крепость. В 1330 году рядом была построена новая крепость, которая с момента постройки и до XV века выдержала восемь осад. С небольшими перестройками она сохранилась до настоящего времени. Имея такую крепость, Изборск успешно противостоял атакам крестоносцев, в связи с чем его назвали «железным городом».
Вход в Изборскую крепость через Никольские ворота; справа видна Плоская башня, а слева – Никольский собор:
Видно, какие у крепости массивные стены:
Башня Талавская:
На стены крепости можно подняться и увидеть их продуманную конструкцию:
Никольский собор, в летописях впервые упоминается в 1341 году. Он является действующим по настоящее время.
В 1966 году в Изборской крепости снимался фильм «Андрей Рублёв».
Режим работы: Музей-заповедник «Изборск»: вторник-воскресенье 10:00-17:00, выходной — понедельник; Изборская крепость: ежедневно 09:00-17:00.
Двигаемся в Печоры (около 25 км).
Печоры
Поселение Печоры (название от слова «пещеры») основано и развивалось как посад при Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре. Монастырь был основан в 1473 году, однако ранее монашеская жизнь была известна в пещерах, расположенных по берегам ручья Каменец.
В 1565 году монастырь был существенно усилен, после чего стал называться Печорской крепостью. Массивная ограда с семью крепостными башнями и тремя укрепленными воротами, а также ров перед ними сделали монастырь почти неприступной крепостью:
Внутри были построены Благовещенская церковь и надвратная Никольская церковь. В XVI—XVIII веках Печоры были важным стратегическим пунктом, выдерживая периодические набеги польских, шведских войск и ливонских войск.
В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора город вошёл в состав Эстонии. Последствия этого были неоднозначны: с одной стороны, город получил полноценную систему органов местного самоуправления, территория города расширилась, население выросло в 2.5 раза, Псково-Печерский монастырь не был закрыт, как это произошло в 1920—30-е годы со многими монастырями в СССР; с другой стороны – проводилась эстонизация населения, ряд русских топонимов был заменён на эстонские.
Во время Великой Отечественной войны монахи сотрудничали с немецкими властями, подбирали кандидатов для созданной немцами разведшколы, совершали молебны «О даровании Господом сил и крепости германской армии и ее вождю для окончательной победы над большевизмом», принимали изменника А.А. Власова и благословили его. Уходя из города, немцы принудительно вывезли все его население. В 1944 году Печоры были включены в состав Псковской области. До открытия в 1946 году Троице-Сергиевой лавры Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь был единственным в РСФСР.
В Печорах все внимание туристов, естественно, сосредоточено на монастыре, на территории которого расположено много интересных объектов:
Над Святыми вратами обители расположена Петровская башня, построенная в XVII веке:
Михайловский собор построен в 1827 году в память избавления Пскова от нашествия Наполеона, является самым большим строением монастыря:
Интерьер собора:
Перед собором расположены стенды с высказываниями духовных лиц. Приводим одно из них:
«Именно любовь! Ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного – любви к человеку. Даже самое дорогое, что есть для христианина, — вечная жизнь – обуславливается тем, любил ли человек в жизни своей людей как братьев своих. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)».
Автор этого высказывания – очень интересный человек. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961) происходит из древнего беларусского шляхетского рода Могилёвской губернии. Превосходный хирург, лауреат Сталинской премии. Неоднократно был репрессирован.
Кровавая дорожка ведет вниз к другим строениям и достопримечательностям монастыря:
Почему Кровавая? Точно не известно, легенда гласит, что, то ли Иван Грозный отрубил голову игумену Корнилию, и она покатилась по дорожке, то ли еще что-то произошло кровавое…
Справа в застекленной витрине можно увидеть коляску Императрицы Анна Иоанновны, которая в 1732 году проездом была в монастыре и по какой-то причине (опять-таки есть несколько легенд) оставила там свою карету:
К сожалению, мешают блики, я не захватил с собой поляризационный фильтр.
На площади расположены несколько храмов и хозяйственных построек:
Слева направо: Часовня в честь иконы Божьей Матери, Благовещенская церковь, Сретенская церковь, за ней – Большая звонница, Успенская пещерная церковь; справа видна часть дома наместника.
Как раз настало время звонить в колокола; такую технику колокольного звона мы еще не видели:
Посмотрите и послушайте, как это происходит:
В монастыре расположен небольшой яблоневый сад, садовник на дорожку угостил нас вкусными плодами.
Режим работы монастыря: 6:00-21:00.
Мы немного прошлись по городу.
Интересна водонапорная башня (Октябрьская пл., 7). Построена в 1913 году, надстроена в 1960-х годах. Объект культурного наследия регионального значения.
Также по адресу ул. Гагарина, 12А расположена Евангелическо-лютеранская церковь Святого Петра (фото Яндекс.карты, Владимир):
Построена в 1926—1929 годах в независимой Эстонии. Периодически проводятся органные концерты.
В Печорах мы остановились в достаточно комфортном гостевом доме «Ваш берег» (Кузнечная ул., 17) и на следующий направились в Псков; до него около 50 км.
Там мы посмотрим Псковский Кром (Кремль).
Псковский Кром (Кремль)
Псковская крепость – обширное древнее сооружение Пскова, упоминается впервые в 903 году. Являлась одной из лучших русских крепостей в XVI веке. Внутреннюю территорию ограждали 5 поясов каменных укреплений протяженностью 9 км, усиленные 40 башнями, 14 воротами, настенными, башенными и подземными переходами. В настоящее время от крепости остались только часть стен, стоящих вдоль реки Великой, и башни на них.
Центральная и наиболее защищенная часть Псковской крепости — Псковский Кром (Кремль), он расположен на стрелке при впадении реки Псковы в реку Великую:
Состав и основные сведения о Псковской крепости и о Псковском Кремле даны в превосходной инфографике ТАСС (tass.ru/infographics/9725):
Войдя в Кремль, мы видим Приказную палату:
Это единственное сохранившееся в Пскове административное здание XVII века. Первоначально в палате находился центральный орган воеводского управления Псковом, который состоял из пяти «департаментов». В подвале находились помещения для содержания колодников, а на верхнем этаже – палата воеводы. В дальнейшем назначение помещений видоизменялось в зависимости от ситуации, например, во время Северной войны там хранилось оружие.
За Приказной палатой находится Довмонтов город, вернее, то, что от него осталось – фундаменты построек. Здесь находились 17 храмов, построенных в XV—XVI веках и снесенных в XVI—XVII веках:
Все это было построено на месте посада при князе Довмонте, правившем в 1266—1299 годах
Стены кремля оборудованы по фортификационным стандартам того времени, они имеют толщину от 2.5 метров:
Мы подходим к внушительной Довмонтовой стене (она еще называлась «Перси») — передней стене Крома, она имеет толщину около 6 метров и протяженность 88 метров:
Проходим на внутреннюю территорию Крома. Здесь видим Троицкий собор, который является главным строением Псковского Крома. Его высота 78 метров. Это четвертое здание, построенное на этом месте в 1699 году. Место для строительства первого деревянного храма выбрала великая княгиня Ольга, посетив псковскую землю в 957 году.
Перед собором мы видим свободное пространство – это была Вечевая площадь— центр общественной жизни Пскова, на которой избирались посадники, призывались князья. В 1935 году собор был закрыт. Во время немецкой оккупации 1941—1944 годов богослужения были возобновлены и с тех пор уже не приостанавливались. Сейчас Троицкий собор является кафедральный собором Псковской епархии Русской православной церкви.
В нижнем ярусе собора находится церковь Серафима Саровского, за алтарем которой расположена древняя усыпальница:
Перед собором в 2003 году установлен памятный крест на месте построенного в 1836 году теплого собора Благовещения Пресвятой Богородицы (взорван в 1933 году):
На следующем фото видим слева соборную трапезную, сейчас это кафе «Архондарик»:
В 2013 году Псковский Кром вошёл в десятку «Символов России».
Теперь мы двигаемся в один из старейших городов Новгородской области – в Старую Руссу (около 220 км).
Старая Русса
Первое упоминание о Старой Руссе относится в 1167 году; тогда она была просто Руссой или Русой, а старой стала с XVI века после того, как появилась еще одна, Новая Русса. Но Старая Русса – город не просто старейший, но и достаточно развитый в средние века: Русса в XI—XII веках имела деревянные мостовые, развитое производство и торговлю. В XV веке город оказался «меж двух огней» во время московско-новгородской войны, потом был полностью сожжён польско-литовскими войсками.
Город развивался благодаря богатому соляному промыслу, дававшему основные доходы. Соль добывалась не так как в южных регионах – в бассейнах-отстойниках (например, на озере Сасык-Сиваш), а методом солеварения: соляной раствор под давлением выходил из-под земли и направлялся по деревянным трубам в варницы. В 1771 году был организован казённый завод, солеварением также занимался каждый третий житель города. Однако такой метод солеварения был исключительно энергозатратным, в окрестностях города все леса были вырублены. Производство не выдержало конкуренции и к середине XIX века прекратилось. Однако соляные источники были еще и целебными, в 1785 году в городе был основан бальнео-грязевый курорт, и с тех пор Старая Русса, особенно в советские времена, приобрела заслуженную славу города-курорта. Сейчас, правда, этот блеск немного потускнел: на работу курорта все больше нареканий.
Некоторые источники в настоящее время уже не используются, минеральная вода выходит на поверхность и образует насыщенные солями озера, например, источник «Царицынский» (фото Яндекс.Карты, Путешественник по Руси Новгородской):
Но мы лечиться на курорте не собирались, а вот около санатория нашли новую прекрасную гостиницу «Санта Русса» (ул.Ломоносова, 56), владельцы и одновременно работники которой Васильевы Анна и Валерий предоставили нам великолепные условия: тишина, отменный завтрак, в номере все необходимое.
Многие известные люди были связаны со Старой Руссой, например, Ф.М. Достоевский приобрел дом в 1876 году и проводил в нем летние месяцы. Мы посетили его дом-музей:
Главная историческая достопримечательность Старой Руссы — Собор Воскресения Христова, построенный в 1692 году на месте деревянного на месте впадения реки Порусья в реку Полисть:
В XIX веке храм был существенно перестроен, в 30-е годы закрыт, и в нем был размещен краеведческий музей. Во время немецкой оккупации там была конюшня. В 1992 году храм был возвращен церкви. Воскресенский собор изображён на монете в 10 рублей 2002 года из серии «Древние города России».
Это живописное место облюбовано рыбаками:
Как обычно, на фоне храма красуется наш великий вождь:
Интерес представляет также Церковь Георгия Победоносца (Георгиевская ул., 26), построенная в 1410 году и существенно перестроенная в 1740 году:
В 1939 году ее закрыли, во время оккупации с 1941 по 1943 год служения были возобновлены, затем опять прекращены, а в 1946 году после многих просьб церковь была вновь открыта, при этом колокольня была разрушена. Храм был приходским Ф.М. Достоевского и его семьи:
В храме хранится Чудотворная икона Старорусской Божией Матери, которая считается самой большой выносной иконой в мире: 272 см высотой и 202 см шириной:
История ее появления в Старой Руссе по-настоящему неизвестна; по крайней мере, ясно, что она существует с XV века. В 1570 году в Тихвине и его окрестностях вспыхнул мор, и тихвинцы взяли икону в аренду, но отдавать отказались. Рушане (жители Старой Руссы) пытались долгое время ее вернуть, обещая взамен создать и отдать тихвинцам копию иконы, но безрезультатно. Лишь в 1888 году после приказа императора Александра III удалось вернуть чудотворную икону обратно.
В советское время обе иконы (оригинал и копия) были разорены, при этом сами образа были переданы в Старорусский краеведческий музей. Во время войны оригинальная икона исчезла, а копия сохранилась, и была выставлена в этом храме.
Рядом с Церковью Георгия Победоносца находится удивительно аккуратный домик (Георгиевская ул., 24), о котором, к сожалению, не удалось получить дополнительную информацию:
В Старой Руссе есть еще один средневековый храм – Церковь Мины Великомученика (Георгиевская улица, 44), который некоторые ученые считают древнейшим в городе:
Он была разграблен во время шведской оккупации, в 1938 году закрыт, а его настоятель расстрелен. Церковь получила повреждения во время война, в 2000-х годах была проведена ее реставрация.
В 1874 году рядом с церковью была построена деревянная колокольня; несколько колоколов были перенесены с разобранной Вознесенской колокольни, при этом один из них оказался сделанным в 1672 году в Любеке. После оккупации немцы нашли этот колокол и переправили его в Любек. Впоследствии этот колокол считался утраченным, и о его местонахождении стало известно лишь в 1992 году. После просьбы рушан о возвращении колокола он был передан городу в 2001 году, и сейчас находится в Музее Северо-Западного фронта (Александровская ул., 23).
Мы прощаемся с этим удивительно теплым городом и едем искать Исток реки Волга (около 170 км).
Исток реки Волги
Исток Волги – это, собственно, родник в Осташковском районе Тверской области у деревни Волговерховье, на высоте 228 метров над уровнем моря:
Рядом установлен памятный знак:
Несколько родников, один из которых считается настоящим истоком, образуют болотце. Вокруг родника построена часовня (эта уже новая):
Мостик на фотографии – это первый мост на Волге (считая от истока) на самом деле!
Изначально часовня существовала в XIX веке, вот, например, фото 1890 года:
А.Н. Островский, посетив исток Волги в 1856 году, писал: «Поутру в сильный дождь по мокрому и вязкому болоту ходили в часовню, называемую Иорданом, построенную над источником Волги. Ходили и дальше с большим трудом к самому истоку (сажен 12 от часовни на запад). Из-под упавшей и уже сгнившей березы Волга вытекает едва заметным ручьем» (pastvu.com/p/223591).
Отметим, что раньше исток Волги всегда был объектом внимания властей. Еще в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича около истока Волги открыли мужской Спасо-Преображенский монастырь, который, однако, через несколько лет закрылся из-за труднодоступной местности. В 1697 году на него обратил внимание Петр I, и монастырь возродился, но в 1724 году полностью сгорел. Земля отошла к другому монастырю, который поселил на ней своих церковников. Образовалась деревня Волгино Верховье, жители которой над ключом установили часовню. В конце XIX века по инициативе духовных и светских властей Тверской земли был начат сбор средств на возведение нового Спасо-Преображенского храма, который построен в 1912 году, и одновременно основан Волговерховский женский монастырь Святой Равноапостольной Великой княгини Ольги:
Монастырь в 1918 году был закрыт, но в 1999 году возвращен церкви.
В наш приезд храм был больше закрыт, чем открыт:
В 2001 году был установлен памятник Святому Николаю Чудотворцу; он изображен в лодке с библией в руке:
Церковная лавка, так же, как и церковь, закрыта:
Ничего удивительного в этом нет. В деревне Волговерховье числится только 1 (один) житель, и так оно и есть на самом деле. Деревня находится в 72 километрах от Осташкова, но какие эти километры!
Мы ехали из Старой Руссы 170 км, последние 35 км – это глинистая грунтовка, размытая дождями и разбитая лесовозами. До асфальта на Осташков по этой дороге тоже нелегкие 20 км. Такая дорога гробит машины, и только отчаянные туристы приезжают к истоку Волги. Но тем не менее, ездят! У истока мы увидели еще двоих самых смелых.
Теперь нам предстоит опять проехать по этой дороге, теперь уже в Осташков.
Осташков
Осташков расположен на мысе в южной части озера Селигер. Известен с XIV века как пограничный литовский городок под названием Кличень. В 1393 году был сожжён новгородцами. Впоследствии были построены укрепления, что позволило противостоять набегам поляков. В XIX веке Осташков считался передовым уездным городом еще и потому, что имел мощённые булыжником улицы. В XXI веке время пошло вспять:
А вот пешеходная зона: XXI век:
И XIX век (фото с сайта seliger-news.ru):
Чувствуете разницу?
Так проходит былая слава:
Это все понятно, все силы ушли на «Селигер».
Лишь природа пока что не подкачала – все также хороши закаты (правда, уже в техногенном оформлении):
Мы были так расстроены, что просто переночевали в спокойной и приятной гостинице «Орловского, 10» на самом мысу и с прекрасным видом на озеро и на следующий день поехали в монастырь «Нило-Столобенская пустынь» (около 30 км).
Монастырь «Нило-Столобенская пустынь»
Это православный мужской монастырь, расположенный также на Селигере, на острове Столобном и на полуострове Светлица. Первое упоминание относится к 1528 году. До революции Нило-Столобенский монастырь был один из самых почитаемых в России, потом — как обычно: в 1919 году был закрыт, все ценности изъяты, а в самом монастыре в разные годы находились колонии, концлагерь для польских пленных, госпиталь, турбаза.
Таким был монастырь в 1968 году:
В 1990 монастырь передан церкви. Сейчас он приведен в порядок и выглядит очень аккуратно:
Входим на территорию монастыря через Светлицкую башню; нас встречает скульптура Преподобного Нила Столобенского:
Кто такой Нил Столобенский? Он родился в конце XV века, осиротел и пришёл в Крыпецкий монастырь, где принял монашеский постриг с именем Нил. В 1515 году ушел из монастыря, и в лесу построил себе келью, в которой прожил отшельником 13 лет. К Нилу начали приходить люди за наставлениями и молитвами, однако они были ему в тягость, и он в 1528 году переселился на остров Столобный на озере Селигер. То есть устал от людей, это очень даже бывает… Там он прожил в одиночестве 27 лет; добывал себе пищу земледелием, принимал в дар рыбу от посещавших иногда остров рыбаков. Скончался Нил в 1555 году, после чего началось его почитание.
В дальнейшем, в XVII веке к монастырю было привлечено внимание знаменитых людей, например, князей Трубецкого и Пожарского. Настоятель игумен Нектарий пользовался благоволением у русского царя Михаила Федоровича, предсказав ему рождение сына, и с тех пор Нило-Столобенская пустынь была на особом счету у Романовых, она получала от них щедрые дары.
Продолжаем осмотр монастыря. Его центром является Богоявленский собор:
Строился с 1671 по 1833 год. В храме находятся мощи преподобного Нила. Внутренняя роспись полностью утрачена. Его вид с другой стороны:
На следующем фото надвратная церковь Нила Столбенского, справа — гостиница:
Через врата можно пройти на набережную; где открывается выразительный вид на Светлицкую башню:
На территории Нило-Столобенской пустыни расположен музей «Наследие преподобного Нила», в котором находится вырезанная из дерева и раскрашенная в XVIII веке скульптура Нила Столобенского, почитаемая как чудотворная (фото nilostolobenskaia-pustyn.ru):
В монастыре неплохое хозяйство: пекарня (хлеб и сдоба), огород, коровник и молочное производство (молоко, сливки, творог, сметана), пасека, расфасовка иван-чая,тепличное хозяйство (в том числе консервирование овощей), рыбное хозяйство (разводят форель, коптят выловленную рыбу), виноградник (производство вина только началось). Изо всего этого разнообразия мы попробовали только сдобные булочки – вкусно, но очень дорого.
В монастыре имеется даже вертолетная площадка (если нужно в город за покупками).
Режим работы монастыря: 9:00-17:00. Каждый первый и третий вторник месяца — музейный (санитарный) день. В случае праздников — следующий за ним (музей не работает, экскурсии не проводятся). Экскурсии проводятся только по предварительной записи.
Наш маршрут подошел к концу, мы возвращаемся домой.
Мы были в поездке 7 дней, проехали 1905 километров, истратив 173 литра бензина, посетили следующие города и достопримечательности:
- Смоленск
- Витебск
- Полоцк
- Дисна
- Себеж
- Музей-усадьба Михайловское
- Изборская крепость
- Печоры
- Псковский Кром (Кремль)
- Старая Русса
- Исток реки Волги
- Осташков
- Монастырь «Нило-Столобенская пустынь»
Желаем и вам хороших путешествий!
В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.
