Вёшенская, Волгоград, Капустин Яр, гора Большое Богдо, озеро Баскунчак, Сарай-Бату, Астрахань, Махачкала, Сулакское ущелье, Грозный, Пятигорск, Павловск
В поездке на Каспий мы получили такие незабываемые впечатления, что воспоминания долго не отпускали нас…
Мы постарались запланировать свой маршрут так, чтобы увидеть как можно больше новых для нас мест. Вот наш маршрут:
- Вёшенская Ростовской области
- Волгоград Волгоградской области
- Капустин Яр Астраханской области
- Большое Богдо и Баскунчак Астраханской области
- Сарай-Бату Астраханской области
- Астрахань Астраханской области
- Махачкала, Сулакский каньон Республика Дагестан
- Грозный Чеченская Республика
- Пятигорск Ставропольский край
- Павловск Воронежской области
Длительность поездки 10 дней, расстояние 4723 км
По плану конечной точкой нашего маршрута должен быть Дербент, но не удалось, повернули на Грозный.
Выехали 14 мая 2022 года, как всегда сделали промежуточную остановку в Богучаре, и первая экскурсионная точка – станица Вёшенская Ростовской области. От нашего дома 980 км.
По дороге к станице мы встретили несколько интересных объектов.
Проезжали село Тихая Журавка (стоит на речке Тихая). Его построил в 1871 году и владел потом отставной майор и местный помещик Барабанщиков. Понравился Тихо-Журавский сельский дом культуры, построенный в 1971 в стиле ампир и активно функционирующий и по сей день, что весьма отрадно:
Жаль только, что денег нет у села на его ремонт, все деньги ушли на другие надобности…
В селе находится Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», построенная в 1871 году на средства этого же Барабанщикова. В годы советской власти храм, как и многие другие церкви, был закрыт и здание использовалось в качестве склада. Сейчас церковь недействующая, реставрируется:
И дальше, на подъезде к хутору Тубянскому стоит красивая церквушка в зелени:
Это церковь Николая Чудотворца, построенная в 1882 году. В 1930-40-х годах была разрушена, оставшиеся стены использовались для постройки закусочной и магазина. Реставрация церкви началась в 1992 году, и сейчас она действующая.
Станица Вёшенская
История казачьей станицы вьется из средних веков, но в разных источниках прописывается по-разному. Это понятно, дело касается одного из символов России, и тут ошибиться нельзя. В станице Вёшенской родился, жил и умер Михаил Шолохов, автор «Тихого Дона» и других произведений.
Донские просторы, конечно, впечатляют:
Во время Великой Отечественной войны Вёшенский район остался единственным в Ростовской области, не оккупированным захватчиками
Промышленно-хозяйственной деятельности в станице не ведется, но по просьбе депутата Шолохова к ней была проложена хорошая дорога, построен мост через Дон, а рядом – аэропорт. В станице функционирует Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова со множеством объектов.
В центре станицы стоит (вы думали Шолохов?) Нет, Ленин:
Некоторым активным местным жителям этот памятник не очень-то нравится; в 2016 они пытались сподвигнуть власти на ликвидацию этого монумента, но не получилось.
Стоит он на фоне Михайловской церкви, построенной в середине XVIII века:
В советское время Свято-Михайло-Архангельский храм использовался под зернохранилище. Власти намеревались взорвать храм, однако Михаил Шолохов его отстоял. В 1990 был передан церкви и началось его восстановление.
В Вёшенскую Шолохов переехал с семьей в 1926 году и через два года купил дом на Советской улице (теперь ул. Шолохова, 103), где прожил до 1935 года, написал третью книгу «Тихого Дона» и первую книгу «Поднятой целины» (искрагазета.рф/2021/06/22/staryj-dom-pisatelya):
Шолохов становится известным, и в 1935 году на гонорары построил дом с мезонином по адресу Советская ул., 50. В годы войны дом был разрушен и не подлежал восстановлению. В 1949 году на этом месте построен новый дом, где сейчас находится Мемориальная Усадьба Шолохова (ул. Подтёлкова, 94), где он жил с 1949 года и до конца своих дней:
Станица производит впечатление ухоженной: хорошие дороги, отремонтированные дома – это витрина. Туристов мало. У местной девочки 10-12 лет спросили дорогу к усадьбе Шолохова – не знает, спросили кто такой Шолохов – тоже не знает. Чудно! А между тем станицу прихорашивают на областные и федеральные деньги, население живет за счет туризма.
Станица Вёшенская – казачья, поэтому совершенно естественно, что в ней можно увидеть жанровые скульптуры лошадей, например, такую:
Или «Григорий и Аксинья» (turizm.pibig.info):
Взгляд с набережной:
Теперь мы двигаемся к Волгограду (330 км).
Волгоград
Волгоград (до 1925 года — Царицын, до 1961 года — Сталинград) – город-миллионник. На этом месте были поселения древних людей и ордынцев, но все их следы погибли под натиском цивилизации XX века. По крайней мере, известно, что возник он около 1555 года как русский военный форпост. Естественно, в средние века его история была полна военных потрясений, а впоследствии город развивался как региональный транспортный узел. Во время войны был в центре Сталинградской битвы.
Как и многие города на реках, Волгоград постепенно растягивался от исторического центра по берегам Волги, обрастая промзонами. Предприятия строили по берегам рек не просто так: легче отгружать готовую продукцию, получать сырье и крупногабаритное оборудование. При этом предприятия чаще всего качали воду из реки и спускали в нее отходы. На одном из них я около месяца был на производственной практике в 1973 году, конечно, мало что помню, основное время проводил на предприятии, да и далеко было от центра.
У Волгограда сплошная застройка тянется на 75 км, он один из самых протяженных городов России. Кстати, в городе расположена самая длинная в России (более 50 км) улица Продольная.
Прибыв в Волгоград, мы сразу направились к мемориальному ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, который был сооружен в 1967 году. Оттуда открывается вид на набережную Волги и Храм Всех святых на Мамаевом кургане. Он построен в 2005 году.
Ансамбль венчает 85-метровая скульптура «Родина-мать зовёт!», одна из самых высоких статуй мира:
Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире. Скульптура полая, сделана из предварительно напряжённого железобетона. Несколько раз проводились ремонтно-восстановительные работы, связанные с укреплением конструкции скульптуры и постамента.
Составная часть композиции — Зал Воинской славы. Это круглое помещение с отверстием наверху, внутри горит вечный огонь.
В Зале звучит произведение Роберта Шумана «Грёзы». По периметру зала помещено изображение гвардейской ленты с надписью: «Да, были простыми смертными и мало кто уцелел из нас, но мы все выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-родиной». На стенах высечены имена погибших солдат.
В состав Музея-заповедника «Сталинградская битва» входит Мельница Гергардта, или Мельница Грудинина — разрушенное в дни Сталинградской битвы здание паровой мельницы 1900 года:
Во время Сталинградской битвы группа советских бойцов в течение 58 дней держала оборону этого здания, которое имело важное тактическое значение. В память о войне оно не восстановлено в отличие от известного мемориала «Дом Павлова» (фото ru.wikipedia.org):
Мы прошлись и проехались на городском транспорте по центральным улицам Волгограда. В целом город немного неаккуратен. Наше внимание привлекло праздничное гуляние молодежи на Аллее Героев и Собор Александра Невского:
Этот храм построен в 2021 году и является копией разрушенного в 1932 году оригинального собора.
А молодые люди, вероятно, расходились с одной из площадок фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?». Виктор Лосев (1926 — 1995) – художник-импрессионист из Волгограда. Он рисовал на улицах города картины и раздавал их прохожим, при жизни признания не имел.
Мы также хотели посмотреть волгоградское метро, и спустились на станцию «Площадь Ленина»:
На самом деле это не метро, а Волгоградский скоростной трамвай, начавший работать в 1984 году. Он имеет наземную и подземную части маршрута, как с правосторонним, так и с левосторонним движением, и, соответственно, работают как правосторонние, так и двусторонние вагоны.
На двух станциях, где мы были, эскалаторы не работали, на вопрос: «Почему?» дежурная по станции ответила: «Уже год не работает, денег нет».
В Волгограде мы остановились в неплохой гостинице «Деловой визит» (Пржевальского, 17), которая, казалось бы, находится в промзоне, но, наоборот, была очень комфортной, а место довольно тихое.
На следующий день мы двинулись в Астраханскую область, в село Капустин Яр (110 км).
Капустин Яр
Село Капустин Яр – сейчас пригород закрытого города Знаменска, являющегося центром военного полигона «Капустин Яр». Полигон создан в 1947 году; на нем испытывались практически все советские баллистические ракеты, запускались спутники, проводились испытания вооружений и военной техники.
По поводу названия села существуют две версии. Первая – романтическая: Степан Разин поставил на высоком берегу (яру) Волги сторожевой пост, назначив старшего казака по прозвищу Капустин.
Вторая более реалистичная: указом Петра I в 1718 году из России и Украины в Астраханскую губернию было переселено около 100 возчиков (чумаков) с семьями для перевозки соли с озера Баскунчак в город Дмитриевский (ныне Камышин). Охранял переселенцев казацкий кордон. К одному из поселений на яру был прикомандирован казак Капустин, который там и остался жить.
Но место этого поселения было неудобным, и в 1805 году жители перебрались на новое, где сейчас Капустин Яр и находится. Основным их занятием так и оставалась перевозка соли с озера Баскунчак, что обеспечило длительное процветание. В войну в село направлялось большое количество эвакуированных с западных областей. После создания полигона многие жители села стали там работать, а село обустраивалось силами военных строителей. В Капустином Яре стали селиться демобилизованные военнослужащие.
Поле распада СССР село зачахло, превратилось в «дом престарелых». Дороги не ремонтируются, канализация отсутствует, все больше становится заколоченных домов. Мы поговорили с некоторыми жителями села, энтузиазма у них нет.
Крепкие купеческие особняки конца XIX века – начала XX века стоят полуразрушенные, вот, например, на ул. Жданова, 27:
Или на Советской улице рядом с домом 119:
Известный «рогатый» дом по адресу: Советская, 101 является объектом культурного наследия:
Здание построено в 1906 году как «Сельхозбанк общества хлеборобов», в советское время здесь была школа. Желание реставрировать есть, но денег нет.
Зато отреставрирована Церковь Николая Чудотворца (Советская, 132А), и как всегда, Ленин жив и рядом с храмом:
Здание церкви первоначально построено в 1817 году, потом разобрано, и построено новое, с колоколом 550 пудов на колокольне. В 1929 году храм разграбили, колокол увезли, в здании сделали клуб; во время войны здесь был госпиталь. Восстановлен в 1996 году. Существуют легенды о подземных ходах из соседних купеческих домов в храм.
На выезде из Капустина Яра мы проезжали завораживающие степные и полупустынные ландшафты Астраханской области, посмотрите, как переливается волнами ковыль:
И степная полынь до горизонта:
Теперь наш путь лежит на гору Большое Богдо (110 км).
Большое Богдо и Баскунчак
Путь к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак лежит от Ахтубинска на трассе через поселок Верхний Баскунчак, куда мы и поехали. Должен вас сказать, что таких дорог мы еще не видели: асфальт весь в ямах с острыми краями; только потом заметили дорожный знак: «Внимание! На дороге возможны карстовые провала». Местные жители на «Жигулях» поступают просто: разгоняются до большой скорости, но это чревато пробоем покрышек.
Большое Богдо – это высокий вытянутый холм (соляной купол). Богдо – с калмыцкого «святой». Высота горы 149 м выше уровня моря, и увеличивается на 1 мм в год из-за выпирающего соляного купола. На этом месте было открыто много видов ископаемых организмов. По преданию гора Большое Богдо освящена Далай-ламой, и калмыки ей поклоняются.
Гора является частью Богдинско-Баскунчакского государственного природного заповедника, поэтому ее содержание финансируется. К ней ведет достаточно приличная дорога (в сухую погоду!):
Есть автостоянка, мусорные баки, можно нанять экскурсовода. Вход платный. Но! Мы не увидели ни единой мусоринки! Наверное, это самая чистая достопримечательность в России.
8-12 тысяч лет назад на этом месте плескалось Хвалынское море, над поверхностью которого возвышалась только гора Большое Богдо, поэтому здесь, как на ноевом ковчеге, сохранились многие редкие и реликтовые растения.
К вершине горы ведет экотропа с деревянным настилом и поручнями.
В начале XX века на горе находилось изваяние Белого Старца и буддийское обо. Обо – это культовое место, украшенное флажками, ленточками и тому подобными подношениями. Сейчас это воссоздано, вот новый старец:
К обо мы ничего не привязывали:
Такой ландшафт открывается с горы:
С одной стороны горы на поверхность выходят породы, насыщенные оксидами железа, и они имеет ярко красный цвет:
Вдали видно озеро Баскунчак:
На вершине горы сильный ветер и вообще атмосфера необычного и сверхъестественного, чувствуется какой-то душевный подъем. Вероятно, это еще и потому, что кроме нас других туристов не было.
Породы выветриваются, образуются каверны, и, как утверждают, в связи с этим можно слышать завывающие звуки, но в наш приезд духи, видимо, устали, мы кроме ветра ничего не слышали.
Гора Большое Богдо произвела на нас сильное впечатление, но фотосессия закончена.
Сразу хочу отметить, что, на мой взгляд, пешая прогулка на гору не должна вызвать трудностей у пожилых людей: подъемы пологие, везде деревянные настилы, в опасных местах перила. Единственное следует учесть: на горе сильные ветры, одевайте плотные куртки.
Мы едем к следующей точке — на гипсовый карьер фирмы «Кнауф»:
И теперь – к озеру Баскунчак. Оно также входит в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. Это по сути углубление в соляном пласте глубиной около 6 км, и соль добывали в озере во все времена.
Мы хотели искупаться так же, как мы купались в суперсоленом Мертвом море в Израиле. На берегу расположено село Нижний Баскунчак. Местные «предприниматели» уверили нас, что к берегу на хорошей машине проехать нельзя, нужно их нанять. Ладно, поехали.
И что мы увидели? Проехать, конечно, мы смогли бы и на нашей машине, но какой берег! Посмотрите, там не то, что купаться, но и подойти к воде нельзя – сплошной мусор:
Возвращаемся в Ахтубинск (68 км) и заселяемся в гостиницу «Радуга» (Конструкторская, 23). Это гостиница советского происхождения, ранее была ведомственной. В привычках персонала осталось стремление к порядку и чистоте, но и мышление осталось то же. Для нас вполне приемлемо. Насекомых не было.
На следующий день направляемся в Сарай-Бату (176 км).
Сарай-Бату
Сарай-Бату (Старый сарай) в оригинальном смысле – это столица Золотой Орды, которая располагалась примерно в районе села Селитренного Астраханской области. Город основан Батыем (потомком Чингизхана) в начале 1250-х годов, в нем проживало 75 тысяч человек. Население было многонациональным, и люди селились в своих кварталах. В XIV веке столица Золотой Орды была перенесена в Новый Сарай (вблизи нынешнего села Царёв). Какое-то время города сосуществовали, потом Сарай-Бату пришел в упадок, его строения были разобраны и материалы использованы в других городах того времени.
В 2011 году на месте города были сооружены декорации в духе городов Золотой Орды XIII века для съемок фильма «Орда», которые затем купила частная компания и организовала туристический центр (музей) «Сарай-Бату». В декорациях впоследствии еще снимались разные фильмы и клипы.
Город стоит на высоком берегу реки Ашулук:
Было очень интересно пройтись по городу Золотой Орды.
Отметим, что владельцы декораций заботятся об их сохранности, вот рабочий своеобразно ремонтирует макет жилища:
Рядом построены загоны для домашних животных:
Следующий пункт нашего маршрута – Астрахань (330 км). О ней я рассказываю в отдельном блоге.
Махачкала, Сулакский каньон
Сначала немного истории. На территории современного Дагестана во все времена жили многочисленные народы, они воевали друг с другом, с татаро-монголами, русскими; и, как и везде, договаривались, клялись и предавали. В XVII-XIX веках большинство народов попросились и были приняты в российское подданство. Сейчас преобладающее население – дагестанские народы, религия – мусульманство, но язык общения (реального) – русский.
Дагестан живет в основном торговлей и сельским хозяйством, являясь самым дотационным регионом в России. Однако при этом республика – лидер по количеству владельцев iPhon на душу населения. О криминале не пишу, это и так известно. Через Дагестан проходят торговые пути в Азербайджан, на границе с котором располагается крайняя южная точка России — гора Базардюзю.
Дагестан мы хотели посетить давно, посмотреть Махачкалу, Дербент, знаменитый экраноплан «Лунь», горные ущелья. И вот, наконец, едем. Удивляемся автозаправкам, в которых категорически отказываются выдавать чеки, абсолютно пустой дороге с хорошим покрытием, пустынному ландшафту:
В Махачкале удивлялись пробкам, более плотным, чем в Москве, а также водителям, спокойно продирающимся по встречке или поперек потока (жалко фото не делал). Почти все автомашины либо «Жигули», либо крутые иномарки, причем все белого цвета.
Город был основан в 1844 году как Петровское укрепление, так как здесь находился лагерь армии Петра I. Современное название получил в 1922 году по имени одного из организаторов советской власти в Дагестане. В советское время в Махачкале работали многие военно-промышленные предприятия, прекратившие работу в 1990-е годы. Отличительная особенность Махачкалы — международный морской торговый порт, единственный незамерзающий порт России на Каспии.
Из достопримечательностей Махачкалы можно посетить:
Центральную Джума-мечеть Махачкалы или «Юсуф Бей Джами» (пр-т Имама Шамиля, 31А), построенную в 1997 году на деньги одной турецкой семьи (интересно-интересно!). За образец была принята Голубая мечеть в Стамбуле. Фото: dzen.ru/a/Yeah_S_KX1HYacds:
Можно прокатиться на Колесе Обозрения «Каспий» в парке имени Ленинского Комсомола.
Мы остановились в гостинице «Приморская», она принадлежит Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан (ул. Времена Года, 10):
Отличная гостиница высшего класса и недорогая. С лоджии вид на море:
Здесь мы впервые увидели Каспийское море, пока что холодное, естественно, никто не купается:
Отметим, что пока что надлежащих очистных сооружений в Махачкале нет.
Вечером наблюдали великолепный закат:
На следующий день мы взяли местного гида со своей машиной и поехали на экскурсию в Сулакский каньон в долине реки Сулак.
На подъезде к каньону есть смотровая площадка с которой открывается вид на подковообразный изгиб реки Сулак, уровень которой здесь поднят до высоты плотины:
Каньон состоит из несколько частей: Главный Сулакский каньон, Ахатлинское ущелье, Чиркейское водохранилище, Малый Сулакский каньон.
Глубина Главного Сулакского каньона составляет 1920 метров, он является пятым по глубине каньоном в мире, но к нему нет удобных дорог, поэтому всем показывают Малый Сулакский каньон. Его глубина – около 900 метров, но он тоже поражает воображение:
В сезон его посещают около 50 тысяч человек в месяц; на склоне горы есть смотровая площадка:
В XIX веке веке здесь бывали Лермонтов, Лев Толстой, Александр Дюма (отец).
На реке Сулак в советское время был построен каскад ГЭС, который обеспечивает потребности республики в электроэнергии. Наш гид рассказал, что его отец работал на строительстве Чиркейской ГЭС, которая находится у посёлка Дубки, в Буйнакском районе Дагестана. Она самая мощная на Северном Кавказе и имеет самую высокую в России арочную плотину.
На обратном пути мы заехали в «Парк семейного отдыха Главрыба» на реке Сулак.
Там можно нормально поесть, отдохнуть, есть развлечения взрослым и детям. Мы заказали дагестанское чуду – это такие вкуснейшие лепешки с мясом:
На следующий день нашим пунктом должен быть Дербент («Закрытые врата»). Этим городом хотели обладать все завоеватели: он расположен в узком проходе между Каспийским морем и Кавказом. Это самый старый город в России: первые поселения появились еще в бронзовом веке — в начале III тысячелетия до н.э., а первые упоминания о нем относятся к VI веку до н.э. В 2010 году местные власти предложили отметить 5000-летие Дербента, но в 2013 году центр их одернул, издав указ, что в 2015 году будут отмечать только 2000-летний юбилей. А то!
И старинных достопримечательностей в Дербенте не счесть (фото: Евгений Орлов):
А есть еще одна не очень старинная: экраноплан «Лунь» — советский ударный экраноплан-ракетоносец разработки 1980-х годов. Он списан, и стоит на берегу в районе Дербента (фото: dzen.ru/a/YY0dWxXK6WD9I5VY):
Но, к большому сожалению, наша поездка не состоялась: в Дербенте начались сильные и длительные дожди, и мы решили изменить маршрут и направились в Чечню, в Грозный (170 км).
По дороге увидели результат одного из направлений сельского хозяйства Дагестана:
Грозный
История Грозного не слишком давняя: в начале XIX века в состав Российской империи вошли Грузия и другие области Закавказья, но сообщению с ними мешали стоящие на пути воинственные горские народы, которые совершали набеги на земли, признавшие власть России, и мешали сношениям с Закавказьем. Поэтому в этих местах произвели сплошную зачистку и стали строить крепости, одной из которых была крепость Грозная (1818). В ней бывали некоторые писатели и поэты: Лев Толстой, Грибоедов, Лермонтов и другие. Крепость превратилась в город, который стал одним из крупнейших промышленных центров Кавказа. Во время чеченских войн город был практически разрушен и затем построен заново.
И мы это видим:
Дороги идеальные:
Остановились около Мэрии на площади Ахмата Кадырова:
На площади установлена стела в честь присвоения Грозному звания Город воинской славы России в 2015 году:
На другой стороне — Центральная мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова; от нее идет масса людей – это закончилась пятничная молитва:
Мечеть— одна из крупнейших мечетей в мире, построена в классическом османском стиле в 2008 году, вмещает более 10 тысяч человек.
Летняя галерея:
Вовнутрь мечети мы заходить не стали.
Центральные кварталы аккуратные, мусора нигде нет.
На окраинах строятся высотные дома.
В Грозном мы останавливаться не захотели, пристанище нашли в Моздоке (130 км) в отеле «Greenhotel».
По дороги увидели знакомые картины, помните Windows XP?
«Greenhotel» (Промышленная, 15) неказист снаружи, это бывшее офисное здание какого-то сельскохозяйственного предприятия (фото: Яндекс.панорамы):
Но внутри все очень даже прилично, хотя и простенько, при этом и цена невысокая (фото: mozdokhotel.ru):
Санузлы оборудованы дорогой импортной сантехникой.
Не очень понятно стремление хозяина быть англичанином (фото: mozdokhotel.ru):
И, хотя хозяин очень старается сделать отель максимально комфортным, и привлечь клиентов, очередей туристов нет, мы были единственными. Я думаю, во-первых, здесь не то место, а во-вторых, вид здания снаружи отпугивает.
Выехав утром из Моздока мы увидели яркие поля на фоне Кавказских гор — рапса:
и льна, что неожиданно для нас (лен считался северной культурой):
Теперь наш вектор – Пятигорск (180 км).
Пятигорск
Пятигорск — город-курорт в Ставропольском крае, входит в состав Кавминвод, второй по численности населения в крае после Ставрополя. В 1780 году была заложена Константиногорская крепость; годом основания считается 1830, когда Комитет министров утвердил план города и его название — Пятигорск. С тех пор начинается его развитие как курорта. Пятигорск находится в долине между горами Машук и Бештау:
Сейчас в Пятигорске имеется свыше 40 различных по составу источников минеральных вод, а из рядом расположенного озера Тамбукан добывают лечебную грязь.
История Пятигорска тесно связана с М.Ю. Лермонтовым. Впервые он был в городе в возрасте 4 лет. Затем после написания стихотворения «Смерть поэта» (1837) он был отправлен в ссылку в Нижегородский полк в Кахетию. Остановившись в Кизляре, Лермонтов заболел малярией, и, после лечения в Ставрополе, остановился в Пятигорске. Впоследствии, в 1841 году, возвращаясь к месту службы, он остановился в Пятигорске в доме, принадлежавшем дворянину Василию Ивановичу Чилаеву, где прожил свои последние два месяца жизни. В этом доме был создан музей Лермонтова (ул. Буачидзе, 9), он сохранился до настоящего времени (фото: Dancing Eurydice):
Лермонтов погиб на дуэли с Н. С. Мартыновым 15 июля (27 июля) 1841 года. На месте дуэли на склоне горы Машук в 1915 году установлен обелиск:
Многие другие достопримечательности Пятигорска связаны с его значением как бальнеологического курорта, например, Пироговские ванны. Они построены в 1914 году, и были названы Тиличеевскими честь доктора медицины С. В. Тиличеева. Во время оккупации (август 1942 — январь 1943 гг.) служили казармой для немецкой части. В 1957 году переименованы в Пироговские. В настоящее время не действуют.
Рядом с ваннами в 2020 году установлен памятник С.Михалкову. Он жил в Пятигорске с семьей в 1927-30 годах.
Самой известной достопримечательностью Пятигорска является Провал:
Это карстовая пещера в горе Машук. Ее свод обвалился, и получился природный колодец глубиной около 41 м, грот, озеро глубиной 11 м и воронка диаметром 15 м:
Вода озера из-за высокого содержания серы имеет бирюзовый цвет. Провал впервые обнаружили в 1793 году, а 1858 году к озеру пробили туннель. Впоследствии на стене установили икону.
В середине XIX века Провал приобрел туристическую известность (фото: pastvu.com/1316524):
А в начале XX века к нему даже пустили трамвай (фото: pastvu.com/1320386):
В середине XX века были установлены скульптуры двух львов, охраняющие вход в пещеру, а в 2008 году поставлена металлическая скульптура Остапа Бендера со стулом из книги «Двенадцать стульев». Стул пользуется популярностью для фотосессий:
Минеральная вода, попадающая в озеро, стекает по оврагу в так называемые «Бесстыжие ванны», и многие туристы купаются в ручейке и углублениях в камнях:
Такое название это место получило ещё в конце XIX — начале XX века – тогда здесь страждущие могли купаться бесплатно, чаще всего мужчины и женщины часто купались вместе голышом. Потом в 1914 году рядом построили лечебницу, но многие все равно купались в Бесстыжих ваннах.
К Провалу можно подъехать на городском транспорте или на такси, затем пешком идти всего 250 м.
Что еще посетить в Пятигорске
Беседка «Эолова арфа» построена в 1831 году на самой высокой точке Михайловского отрога горы Машук. В ней были установлены так называемые «эоловы арфы» — это ящики с отверстиями, в которых натянуты струны, издающие звуки под воздействием ветра. Они простояли 30 лет. В 1972 году было установлено электромеханическое музыкальное устройство, а в 2008 – современная аудиоаппаратура (фото: Mrs.Snipping):
Скульптура «Орёл, клюющий змею» на горе Горячей, это символ Пятигорска (фото: tourdom.ru):
В основе лежит легенда, что орел, укушенный змеей, спасся, попив минеральной воды, а затем убил змею. Первая скульптура была сооружена из цемента в 1901 году, при советской власти скульптуре обломали крылья. В 1973 году скульптуру заменили бронзовой, несколько изменив при этом композицию. Пожилым людям добраться для скульптуры будет сложно: нужно подняться по горным склонам и лестницам.
Из Пятигорска мы направляемся в Павловск Воронежской области (900 км), где мы рассчитываем переночевать.
Рядом с дорогой переливаются ячменные поля:
Павловск
Павловск основан в 1709 году Петром I как военная верфь и русская крепость на левом берегу Дона, при впадении реки Осередь, и носил название Осеред.
Были построены пушечный и литейные заводы, открыты канатная и шерстяная фабрики. Город именовали малым Санкт-Петербургом. После неудачного Прутского похода в Осеред были переселены жители из Азова и Таганрога, которые были отданы Турции. В память о уступленной туркам крепости Святого Павла на Азовском море в 1711 году Осеред получил название Павловск, строительство кораблей на верфи прекратилось. Впоследствии строительство судов несколько раз начиналось и прекращалось, и теперь от верфи не осталось и следа.
Сейчас в Павловске проживают около 25 тысяч человек, население неуклонно сокращается. Но город не сдается, улицы чистые, все аккуратно.
На Дону строится новая набережная:
В Павловске много старинных домов, и жители чтут историю. Например, на здании, где находится Центральная библиотека Павловска (просп. Революции, 16):
помещена памятная доска:
Рядом, в старинном здании XVIII века расположен небольшой, но очень интересный Военно-морской музей:
Его экспозиция посвящена началу строительства флота Петра I в Павловске.
Собор Преображения Господня (Покровская ул., 9) постройки 1780 года, колокольня 1799 года. В советское время был закрыт и в нем размещен дом культуры. В 2016 году передан церкви.
Отреставрированный дом:
Переночевав (рекомендовать гостиницу не буду) возвращаемся домой.
Итак, мы были в поездке 10 дней, проехали по спидометру 4723 км, потратили около 390 литров бензина, израсходовали 5108 рублей на платные дороги, получили массу впечатлений и удовольствия.
В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.
