Станица Благовещенская, Бугазская коса, Майкоп, Кисловодск, Ессентуки, Ставрополь,
Элиста, Цимлянск
Отдыхаем на Черном море, осматриваем горные курорты Кавказских Минеральных Вод, впечатляемся Ставрополем, удивляемся буддийской Элисте, пересекаем Сальские степи, знакомимся с Цимлянском
В «бархатный сезон» 2024 года нас опять потянуло на теплое море, и мы решили совершить новое автопутешествие со стандартной для нас остановкой в станице Благовещенская Анапского района. В Крыму были в прошлом году, поэтому сейчас направились на восток от Благовещенской. Вот наш маршрут:
В 2024 году купить билеты на поезда несмотря на их подорожание стало большой проблемой и больше половины туристов ринулись на юг на автомашинах. Сэкономить не получилось – выросла стоимость бензина и платных дорог, а пробки усилились существенно. В середине августа из Москвы в Миллерово можно было доползти за 14 часов, и за такое же время – из Миллерово до Благовещенской.
Мы отправились в путь 31 августа по М4, надеясь, что окажемся в противофазе с большинством автотуристов. Так и случилось, однако нас ждали приключения.
За Богучаром мы увидели обширный пожар и несколько минут ехали в дыму:
Ничего удивительного: в этом году температура часто превышала климатическую норму, возникали пыльные бури, а пожары еще и по другим причинам.
А затем Яндекс показал аварию со временем ожидания в пробке 3 часа и предложил объезд по сельским дорогам. Пришлось согласиться, сколько сэкономили времени – неизвестно, но проехали лишние 83 км.
К точки нашего ночлега — Хутор Северный Сад в Миллерово мы приехали уже в темноте около 8 часов вечера и без GPS, только ориентируясь по карте. Рекомендовать не буду, нам понравилось не очень.
Следующий этап нашего пути прошел более-менее гладко, но местами пришлось ехать только по местным ориентирам и по старой памяти, навигация часто не работала. Мы достигли конечной точки около 17 часов, проехав, считая от Москвы, 1669 км.
Станица Благовещенская
В станице Благовещенская мы отдыхаем на море уже в пятый раз, и сейчас забронировали номер на базе отдыха «Ростовчанка»:
Эта база построена в 1997-2000 годах, и фактически является вполне комфортабельным отелем:
В новом корпусе просторные номера с хорошей звукоизоляцией, полностью соответствующие фотографиям на сайте baza-rostovchanka.ru. Мы забронировали номер на первом этаже. В каждом номере своя лоджия, где днем можно посушить белье, а вечером посидеть за бокалом чая:
На территории находится детская площадка (на заднем плане кафе-бар):
Фонтанчик:
Однако, к сожалению, территория небольшая, зелени слишком много, свободного места практически нет:
«Ростовчанка» имеет свой пляж, на который ведет дощатый настил:
Этим летом по указанию властей на всех пляжах были снесены тенты от солнца с тем, чтобы все владельцы отелей поставили однотипные укрытия, произведенные «правильной» фирмой (разумеется, за свой счет), но их пока не изготовили. Поэтому администрация желающим выдавала зонтики:
На территории находится просторная столовая:
Трехразовое питание на сумму 1100 рублей на человека в сутки; организовано четко и без суеты:
В кафе-баре можно заказать более разнообразные блюда, чем мы и воспользовались (но манера приготовления – на любителей, рекомендовать не будем):
Владельцы базы отдыха (жители Ростова-на-Дону) – люди рациональные, например, уже 15 лет ими используется солнечная система подогрева воды (двухконтурная):
Постояльцы – люди самых разных возрастов, естественно, в бархатный сезон много пожилых, и мы с полной ответственностью можем это место всем рекомендовать.
Четырехдневный отдых в стандартном номере обошелся нам в 22040 рублей (в том числе 8800 рублей за питание) плюс за стоянку по 150 рублей в день.
Изо всех пансионатов и баз отдыха в станице Благовещенская эта понравилась нам более всего. Море, как обычно в эти дни, нас не подвело, было чистым и в меру теплым.
Водоросли не приплывали, увидели лишь одну медузу:
Супруге удалось поплавать на сапе:
Под моим наблюдением:
В Благовещенской можно наблюдать великолепные закаты:
Бугазская коса
В один из дней решили съездить на Бугазскую косу («бугаз» от тюркского «горло»). Она, собственно, является перемычкой длиной 12 км и шириной около 300 метров между станицами Веселовкой и Благовещенской и отделяет Бугазский лиман от Черного моря:
На косе дюны, песчаные пляжи, солончаки, там гнездятся многие виды птиц (фото Игоря Ширяева от апреля 2023, www.drive2.ru/l/643765433526133598):
Бугазская коса является памятником природы, где запрещены ловля рыбы, сбор трав и строительство капитальных зданий. В центральной части косы, на гирле, расположены шлюзы для обеспечения миграции рыб, а по краям – дикие стоянки, кемпинги и уже базы отдыха.
В 2006 году в Благовещенской решили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) курортно-рекреационного типа на 40 тысяч отдыхающих. На нарушение законодательства и протесты экологов внимание никто не обращал. Сверхинтенсивная застройка погубит природный памятник. Сейчас, правда, все застопорилось, но наступление денег в такой уголок начнется неизбежно.
Перед въездом на косу находятся шлагбаумы; машину можно оставить на бесплатной стоянке на лужайке и пройти пешком 500-600 метров до баз отдыха (которых около десятка) и пляжей. Так мы и сделали.
Справа открывается живописный вид на Бугазский лиман:
По бездорожной дороге приближаемся к кемпингам:
За ними уже просматривается море (справа — это Бугазский лиман):
Далее вполне цивилизованные отели:
И их пляжи:
Видно, что отдыхающих здесь немало:
Нам кажется, что отдыхать в этом месте не очень комфортно по следующим причинам: слишком далеко от какой-либо цивилизации (до самой Благовещенской около 7 км), огромные очереди в кафе и столовых (по отзывам постояльцев), территория отелей невелика.
На фото от июля 2022 года (Маслов Павел, Яндекс-панорамы) видно, что раньше пляжи были полупустые; а дальше почти что безлюдно, там базы винд- и кайтсерфинга:
Еще дальше – дюны, преодолеть которые сложно даже на подготовленной машине (фото Игоря Ширяева, www.drive2.ru/l/643765433526133598):
Майкоп
5 сентября мы вышли на маршрут по направлению к Кавказским Минеральным Водам.
В Новоукраинском хуторе Крымского района увидели Храм преподобного Сергия Радонежского, современный, но, как мне показалось, красивый и гармоничный:
И дальше, миновав Абинск и Адыгейск, прибыли в Майкоп, проехав 300 км.
Напомню, Майкоп – это столица Республики Адыгея. Город был основан в начале XIX века как военное поселение для борьбы с черкесами (адыгами); окончательно мир пришел на эту землю только к XX веку. Тогда же было открыто месторождение нефти, в городе построили железнодорожную ветку, телеграф, водопровод, и жизнь закипела. Вот фото базарной площади 1910 года:
В Гражданскую войну и в Великую Отечественную войну город сильно пострадал, и в 60-70 годы прошлого века существенно перестроен. Сейчас он выглядит как большое село с вкраплениями многоэтажных домов:
Достопримечательностей с прежних времен осталось совсем немного, вернее, совсем не осталось.
Интересно здание Солодовенного цеха пивоваренного завода (Пушкина, 284), построенное в 1910 году в стиле эклектики. Это был пивоваренный завод «Северный Кавказ», принадлежащий дворянину Хорасанову Ардату Сергеевичу и мещанину Чибичеву Серафиму Никитичу. В годы немецкой оккупации завод был сожжен. А то, что мы видим сейчас – новодел, восстановленный в 1948 году (как пишут в интернете). В настоящее время в здании расположен отель «Хати Лофт»:
В Майкопе особого выбора отелей нет; мы остановились в отеле «Шовген» (ул.Шовгенова, 189):
Отель новый, открыт в апреле этого года. Номер неплох, по мысли проектировщиков, должен быть комфортен для постояльцев:
В целом это так, но есть нюансы: открыть левое на фото окно можно только встав на кровать, а манипулировать им придется: отель находится на довольно шумном перекрестке.
Санузел стильный:
Но на стильный санузел можно с интересом смотреть, а вот пользоваться им совершенно некомфортно: маленькая, неудобная и высоко установленная раковина; нет дополнительных полочек для средств личной гигиены; держатель лейки душа направляет воду горизонтально на стену, траекторию приходится регулировать расходом воды; зеркало со встроенным светильником по периметру модно, но неудобно для бритья (хотя молодые люди сейчас этим не занимаются).
Но есть и кое-что поважнее: фен и розетка для него находятся недопустимо близко от зоны душа, что является нарушением существующих норм и стандартов.
Но так или иначе, мы отдохнули и полюбовались на красивый закат:
На следующий день двинулись на Кисловодск (340 км), рассказ о нем можно почитать на отдельной странице.
Следующий город в Кавминводах, который мы намеревались посетить – Ессентуки, от Кисловодска это около 30 км.
Ессентуки
Немного расскажу о городе. Он находится на высоте 640 метров над уровнем моря в долине реки Подкумок, то есть фактически на равнине, горы видны на горизонте. Ведет свою историю Ессентукского редута (укрепления), который был заложен в 1798 году в рамках расширения границ России на юг. Однако годом основания считается 1825, когда туда были переселены волгские (волжские) казаки.
Ессентукские воды были признаны целебными к середине XIX века, позже других городов Кавминвод, и город Ессентуки никогда не достигал популярности Кисловодска у богатой знати. Сюда приезжали по-настоящему лечиться, тем более, что в городе добываются популярные соляно-щелочные нарзаны Ессентуки № 4 и № 17. На фото 1880 года: соляно-щелочные ванны:
В Ессентуках есть несколько питьевых галерей, где можно бесплатно пить минеральную воду. Естественно, около них построено множество отелей.
В Ессентуки мы прибыли 6 сентября и остановились в гостинице «Дом на Грибоедова, 10».
Гостиница новая (1924 года), вполне комфортная. Номера стандартные:
Стильные, с некоторым изыском:
В полутьме спускаемся по лестнице в цокольный этаж:
Попадаем в столовую, завтраки (не растолстеешь) входят с стоимость:
Стулья неподъемны, это простая стильность некомфортна.
В целом гостиница неплоха, но для пожилых удобна не очень. А вот персонал еще нужно учить и учить.
Рядом, в полутора километрах, находится питьевая галерея «Пятитысячник» санатория «Виктория» (Пушкина, 22, ст. 1), принадлежит профсоюзам. Мы туда до завтрака и направились:
Это наследие еще СССР (строительство закончено в 1990 году). Как и многое из советского прошлого, галерея самая-самая – самая большая в Европе, рассчитанная на 5 тысяч посещений в смену. Архитектор – Нодар Канчели, любитель мембранных конструкций. Два его творения в Москве: Трансвааль-парк и Басманный рынок обрушились, похоронив множество людей.
Крыша галереи тоже имеет мембранную конструкцию с опорой на стены, пока что она стоит, держится:
В центре находится заросшая скульптура «Источник», символизирующая Мать-землю, с кувшином минеральной воды:
В галереи можно испить три основных нарзана: Ессентуки №4, Ессентуки №17, Ессентуки-Новая.
По стенам расположены не очень понятные инсталляции: «Живоносный источник» (хотя источник не здесь):
«Уста истины», но, как видно, уста пустые, то есть истины, значит, нет:
И «Богиня победы Виктория» — ну, это понятно, галерея в санатории «Виктория», а по бокам – маленькие Викторийки:
Вообще, впечатление некоторой запущенности, снаружи сооружение, похоже, давно не ремонтировалось, на площадке бродячие собаки:
Парк санатория ухожен гораздо лучше, здесь много разных видов лечебных и декоративных растений:
Для поднятия настроения установлены скульптуры:
Ангел-хранитель с мечом:
Опять-таки Виктория, теперь туманная:
Памятник профсоюзному автопробегу по России в 2015 году, за рулем руководитель автопробега Макаров Е.И.:
Что еще посетить в Ессентуках:
Ессентукский историко-краеведческий музей им. В. П. Шпаковского (Кисловодская, 5), essenmus.ru, режим работы: вт-вс 10:00-18:00. Здание музея построено в конце ХIХ века священником Николаевской церкви Карагачевым. К сожалению, в связи с ремонтом доступ посетителей к основным экспозициям на 2 этаже закрыт.
Ессентукская бальнеогрязелечебница (Семашко, 10) – памятник архитектуры (фото travel.yandex.ru):
По Грязелечебнице и Верхним Николаевским ваннам проводятся экскурсии, www.essbgl.ru. В конце XIX века выяснили, что отложения горько-соленых Тамбуканских озер под Пятигорском обладают целебными свойствами, и в 1915 году была построена грязелечебница, названная в честь наследника престола цесаревича Алексея (фото начала XX века, stavmuseum.ru/news/26-chudes-stavropolya-essentukskaya-gryazelechebnitsa):
Церковь Святого Пантелеимона Целителя (Анджиевского, 2) – необычное здание, но не оригинальное, новодел.
Центральный рынок (Базарный пер., 2).
В Ессентуках я был первый раз в 1969 году, за 55 лет город несомненно похорошел, стал аккуратнее и наряднее.
Из Ессентуков мы собирались доехать до Терскола (поляны Азау) и подняться на подъемнике на Эльбрус (это от Ессентуков 190 км), но погода в горах слишком переменчива и непредсказуема: в Терсколе пошел сильный дождь, и эта поездка потеряла смысл.
Поэтому мы направились дальше по маршруту, в краевой центр Ставрополь (170 км); горы видны в тумане:
Рассказ о Ставрополе помещен в отдельный блог.
Из Ставрополя мы поехали в столицу Калмыкии Элисту.
Элиста
Итак, мы приехали в столицу Калмыкии Элисту. Ее название возникло от калмыцкого слова «песчаный».
История Калмыкии и Элисты также связана с усилиями людей по защите степей от ветров. В 1845 году российский император Николай I издал указ о высадке леса в Калмыцкой степи для защиты людей и животных зимой от буранов, а летом — от зноя. Посадки начались в 1853 году, затем, для ускорения работ было решено привлечь кочевников-калмыков, для чего построить для них постоянное поселение в балке Элиста. В дальнейшем этот и другие подобные проекты достаточно успешным так и не стали. В 1865 году в поселении насчитывалось 15 дворов, и этот год считается годом основания Элисты. В 1930 село стало городом с населением около 7 тысяч человек. Калмыки сейчас составляют 66% населения Элисты.
Калмыки активно воевали с французами в Отечественной войне 1812 года, но позже, в период Гражданской войны, когда часть калмыков воевала против красных, им это не зачлось, и породило недоверие властей.
В 1942 году Элиста была на 4 месяца оккупирована немцами, которые при отступлении почти полностью сожгли город. В оккупации часть калмыков перешла на сторону врага, и за это весь калмыцкий народ в 1943-44 годах был депортирован на восток. Элисту переименовали в Степной и не восстанавливали многие годы. В 1957 году калмыки были реабилитированы. Поэтому большинство домов Элисты построены в 1960-80-е годы плюс в последние двадцать лет.
Отметим, что Калмыкия находится все-таки в Европе, и поэтому считается единственным в ней регионом, в котором традиционно исповедуется буддизм.
Туристические ареалы города – это линия от аллеи Героев до Южных ворот, также Золотая обитель Будды Шакьямуни, а для тех, кто помнит конец 90-х и Илюмжинова — Сити-Чесс.
Начнем осмотр с аллеи Героев. Поставлен тем «Белый старец» — жанровая скульптура покровителя всего живого:
Далее видим Золотые ворота, на стенах которых, как пишут, картины, отражающие основные вехи истории калмыков:
За воротами находится жанровая скульптура Статуя Будды Шакьямуни — основателя буддизма, установленная в 1995 году. Он изображён в характерной медитативной позе:
Рядом – молитвенные барабаны. Их нужно крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием, и при этом медитировать:
Мы выходим на площадь Ленина к Пагоде Семи Дней (2005), название которой связано с семью буддами древности. Вокруг нее фонтаны, в наш приезд они, правда, не работали, и по отзывам других туристов, чаще всего не работают:
Внутри — молитвенный барабан, подаренный ламами тантрического монастыря Гьюмед в Индии:
Пишут, что Пагода Семи Дней является доминантным архитектурным сооружением площади Ленина. На самом деле, на площади есть еще доминанты, во-первых, Фонтан Три Лотоса, который тоже не работал:
И, во-вторых, в уголочке вездесущий Ленин образца 1970 года:
Он наблюдает за Администрацией города, здание которой расположено на другой стороне площади:
В 1933 году на этой площади стоял более решительный Ленин:
У находящегося рядом Дома Правительства Республики Калмыкия мы заметили собравшуюся молодежь. Они медленно танцевали под негромкую музыку:
Вообще мы заметили, что калмыки везде ведут себя сдержанно, разговаривают негромко, улыбаются мало.
Мы едем (полтора километра) к нашей следующей точке в Элисте — Золотой обители Будды Шакьямуни:
Это крупнейший буддийский хурул (храм) Европы, его высота 63 метра. Храм открыли в 2005 году к годовщине депортации калмыков в Сибирь и на Дальний Восток в 1943 году. Территории храма красиво оформлена, вокруг здания расположены 17 пагод со статуями буддийских учителей:
При посещении храма необходимо соблюдать определенные правила поведения, которые изложены на стендах. Внутри туристами вежливо, но твердо руководят служащие храма. При посещении храма нужно снимать обувь; бахилы продают в киоске, можно принести их с собой.
В храме находится 9-метровая статуя Будды.
В Элисте есть четыре действующих православных храма; мы заехали к строящемуся кафедральному храму равноапостольных Кирилла и Мефодия (7-й микрорайон); его заложили в 2018 году:
Теперь мы едем в шахматный городок Сити-Чесс, или Город Шахмат. Он построен в связи с проведением в Элисте шахматной олимпиады в 1998 году на деньги тогдашнего Президента Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова и, как пишут, простых граждан. Там проводили соревнования, жили участники, потом открыли Музей шахматной славы. Так что, судя по статьям в «педиях», все хорошо.
Мы приехали на территорию Сити-Чесс, он абсолютно пустынен:
Видим главный объект — Дворец шахмат (Сити-Чесс-холл):
Все в заброшенном состоянии, он закрыт, сквозь асфальт и ступени лестниц пробиваются растения:
Жанровая скульптура «Ступени победы»:
Это все для сталкеров, мы уезжаем.
Общее впечатление: город интересный, и посетить его нужно обязательно: это совершенно другая культура.
Для пожилых людей передвижение в нем трудностей не составляет, большинство достопримечательностей сконцентрировано в одном-двух местах. Туалетов маловато; в одном из кафе, куда мы зашли, висит объявление: «Туалет только для посетителей кафе», но никто нам не препятствовал.
Наша следующая точка на карте – Цимлянск (260 км) Это уже Ростовская область.
Цимлянск
В Цимлянске мы остановились на базе отдыха «Чайка» (ул.Боев.Славы,1). Это типично советская гостиница:
Зданиям, похоже, лет сорок… Создана в 1967 году, тогда это была деревянная турбаза:
Как давно это было… Благословенные времена… Вернемся в настоящее. Номера стандартные, все скромно:
Наш номер был с лоджией, на первом этаже:
Для нас – вполне нормальные условия с учетом довольно низкой цены. Дурных запахов и насекомых нет. Базе принадлежит хороший парк:
Он расположен на берегу Цимлянского водохранилища, или моря, как его называют жители:
На базе отдыха почти нет клиентов, хотя это еще не мертвый сезон.
На следующий день поехали в город.
До 1950 это была станица Цимлянская, основанная в XVI веке донскими казаками на месте хазарской крепости Саркел, на левом берегу Дона. После начала строительства Волго-Донского канала и Цимлянского водохранилища станица в 1950—1952 годах перенесена из зоны затопления на приблизительно 10 км юго-западнее, где и находится сейчас город Цимлянск. Многие строители гидроузла остались жить в городе; сейчас он насчитывает около 14 тыс. жителей.
Цимлянск имеет очень интересную архитектуру в так называемом «Городке энергетиков»: в стиле сталинского ампира курортов 1950-х годов, и планировка города соответствующая.
Вот мы приехали на площадь Победы. Здесь действительно ансамбль этого района, состоящий из монументальных зданий, таких как санаторий «Цимлянский» (слева, находится на реконструкции) и Центральный Дом культуры (справа, ранее назывался дворец культуры «Энергетик», построен в 1955 году):
С другой стороны – здание, построенное для Управления Цимлянской ГЭС; башня предназначалась для радиорубки, а шпиль башни должен был выполнять роль антенны:
Сейчас в здании находится школа-интернат.
На площади также расположен памятник Советской Армии, около него проводятся торжественные мероприятия:
Через полуротонду мы входит в Приморский парк:
В парке ухоженные цветники:
Мы идем к венчающей этот ансамбль ротонде:
Из нее открывается великолепный вид на водохранилище и Цимлянскую ГЭС:
И на парк:
Мы выходим из парка. Часть зданий в Городке Энергетиков возведены также в похожем стиле. Например, Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория:
Она занимается изучением гидрологии и атмосферы водохранилища.
Вы видите, многие здания требуют ремонта, но, потихоньку реставрируются.
Мы поговорили с некоторыми жителями Цимлянска. Они считают 1950-е годы самыми светлыми в истории города, и жалеют о потере его былой славы. Объективно, городок запущенный. Население сокращается.
Казалось бы, есть козырь у Цимлянского района. Здесь хороший климат и подходящие почвы для выращивания винограда. Его возделывали на нижнем Дону в давние времена, скифы и хазары. Пишут, что Пётр I вдохновился Цимлянским виноделием и поощрял его развитие.
В 1962 году начал работу завод игристых вин, и «Цимлянское шампанское» приобрело в СССР большую известность. Я могу свидетельствовать – оно тогда было очень даже неплохим.
И мы едем к преемнику этого завода – на предприятие АО «Цимлянские вина» (ул. Лазо, 1). Несмотря на плачевное финансовое положение несколько лет назад, после погашения долгов новым собственником, предприятие начинает новую жизнь. Градообразующим предприятием АО не является и, как я понимаю, существенного влияния на жизнь города не оказывает.
Обещанные экскурсии, к сожалению, не проводятся – нет желающих, а мы двое – не в счет. Ну, мы утешились в винной лавке, закупив набор действительно прекрасных вин:
Для производства своих вин предприятие использует знаменитые сорта винограда: Цимлянский черный, Красностоп Золотовский, Саперави и другие.
Жаль, что в Москве только три точки продаж продукции предприятия, но и цены не способствуют расширению продаж.
Цимлянск был нашей последней точкой в нашем маршруте на Восток от Благовещенской, мы направляемся в Москву.
Проезжая Парамоновское сельское поселение Ростовской области обратили внимание приветственный знак в виде установленного на горке трактора:
Перед выездом на М4 остановились отдохнуть у подсолнечного поля:
В этом путешествии мы за 11 дней проехали 4450 км, истратили 340 литров бензина АИ-92 и получили незабываемые впечатления.
В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.
