Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь в селе Старая Слобода, Нурмолицы, Питкяранта, Горный Парк Рускеала, Выборг, Репино, Пушкин (Царское Село). Эти места интересны своей средневековой историей, необычной культурой, нетронутой природой.
Основной целью нашего путешествия в августе 2021 году были места на северо-западе Европейской части России: Ладожское озеро, Рускеала, Выборг.
За 8 дней мы проехали 2444 км по территории российского северо-запада. Израсходовали 197 литров бензина А-92; потратили 1070 рублей на платные дороги.
Мы расскажем о достопримечательностях в городах на этом маршруте, местах, где можно остановиться и поесть, и на что обратить внимание пожилым людям.
Когда вы поедете по нашему маршруту в северной части Ладожского озера, хочу посоветовать принять меры предосторожности:
- На некоторых участках маршрута нет зоны покрытия Билайна, рекомендуем заранее запастись симкой МТС.
- Закачайте в навигаторы карты поездки.
- Автосервисов крайне мало, в случае повреждения шин будьте готовы самостоятельно поставить запаску или долго ждать помощи.
- Гостиниц недостаточно, поэтому вы можете с ходу не найти пристанище, запасайтесь адресами заранее.
Промежуточную остановку на ночевку мы сделали в Великом Новгороде (560 км). О гостинице рассказывать не буду – не понравилось отношение к гостям. В самом городе мы были в прошлом году, поэтому смотреть его не стали и на следующий день поехали дальше, в село Старая Ладога (200 км).
Старая Ладога (до 1703 года – Ладога)
В этих местах на нас смотрит седая старина: на территории села люди селились с незапамятных времен. Ладога была основана выходцами из острова Готланд (современная Швеция) в 753 году, и по некоторым версиям была первой столицей Руси (точнее, местом княжения Рюрика с 862 по 864 год), также по Новгородской летописи в Ладоге находится могила Вещего Олега. Поэтому Старую Ладогу археологи перекапывают уже 40 лет.
В дальнейшем по Ладоге перекатывались войны и народы, но она всегда сохраняла свое экономическое значение — была одним из важнейших торговых портов на пути из варяг в греки.
В 1704 году Пётр I основал в устье Волхова Новую Ладогу и переименовал Ладогу в «Старую Ладогу», лишив её статуса города, а жителям приказал переехать в Новую Ладогу. С этого момента Старая Ладога как речной порт потеряла свое значение.
Сейчас в селе проживают около полутора тысяч человек, и численность населения медленно убывает. Но село не вымирающее: жизнь подпитывается туризмом, кроме того, в селе расположен пассажирский причал:
Одной из главных достопримечательностей села является Староладожская крепость, основанная Рюриком в 862 году на месте старых укреплений. Она находится на Ладожском мысу, при впадении в Волхов реки Ладожки (фото: Andrey Bobrovskyi):
Впоследствии ее перестраивали и укрепляли. Крепость закрывала водный путь из Балтийского моря вглубь русских земель, но иногда врагам удавалось ее захватить.
С 1960-х годов крепость реставрируется, сейчас восстановлены две башни и ведутся работы на третьей. Заметим, что до этих работ крепостные стены и башни были существенно разрушены, вот фото 1957 года (pastvu.com/717331):
Сейчас крепость выглядит уже прилично, но это все воссоздано, вернее, построено в последние годы:
В 1164 году на ладожскую крепость напали шведы, но взять не смогли. На помощь осажденным пришел князь Святослав с новгородцами, разбил шведов, но шведские земли в ответ не разорил для сохранения торговых отношений, ограничившись более легкими нелетальными наказаниями. Образец мудрого политического решения!
В крепости находится недействующая Георгиевская церковь второй половины XII века:
Церковь была построена в честь Георгия Победоносца в 1166 году в память о разгроме шведов в битве на реке Воронежке. Это самый северный русский каменный храм домонгольского периода. В нем сохранились фрагменты фресок XII века, уникальные по своей композиции, почитайте в интернете – это интересно.
Рядом стоит деревянная Дмитриевская церковь (Церковь Димитрия Солунского), датой основания которой считается 1620 год.
Она горела, несколько раз перестраивалась, однако многие детали остались первозданными. После революции была закрыта; сейчас в ней расположена экспозиция крестьянского была, но также проводятся богослужения:
У крепости еще была Тайничная башня, вот, что от нее осталось:
В Старой Ладоге есть еще достопримечательности, которые можно посетить:
Староладожский Никольский монастырь, основанный в конце XIII века в память сражения Александра Невского со шведами в Невской битве 1240 года. Закрыт в 1927 году, на его территории с 1930-х разместили машинно-тракторную станцию, ремесленную школу и общежитие. Возвращен церкви в 2002 году. Фото: Andrey Bobrovskyi:
Староладожский Успенский монастырь основан в 1156 году, в начале XVII века был разрушен шведами. В нем находятся несколько строений.
Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор) — самый северный из храмов домонгольской Руси, построенный в 1159 году:
Церковь Воздвижения (Церковь Воздвижения честного креста господня) 1862 года постройки:
Келья, в которой в период с 1718 по 1725 год жила сосланная Петром I его первая жена Евдокия Лопухина:
Следующая наша точка на карте – небольшое село Старая Слобода (146 км). В нем находится
Александро-Свирский монастырь в селе Старая Слобода
Полное его название — Свято-Троицкий мужской монастырь преподобного Александра Свирского. Он основан святым Александром Свирским в конце XV века. Монастырь имеет два отделения: Преображенское:
и Троицкое, которое мы посетили. Монастырь недавно отремонтировали, еще не все закончено. На площади монастыря:
Слева – Троицкий собор, далее – звонница (1646 год), затем видна Покровская церковь (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной). Покровская церковь — наиболее древняя, построена в 1533 году.
Вход в Покровскую церковь:
Интерьер Троицкой церкви:
По периметру расположены Архиерейские кельи:
Советская история монастыря стандартна: в 1918 году был захвачен и разграблен, а его настоятель расстрелян. В дальнейшем использовался под детский и инвалидный дома, техникум. В Троицком комплексе находилась психиатрическая больница. В 1997 году монастырь передан церкви.
Мы двигаемся в деревню Нурмолицы (45 км).
Нурмолицы
Старинная карельская деревня НУрмолицы (ударение на первый слог) является комплексным памятником истории, впервые упоминается в XVII веке. Она считается одним из самых красивых мест Олонецкого района:
Сюда приезжают рыбаки, туристы и художники. Мы остановились в Гостевом комплексе (Нурмолицы, 51, фото nurmolitsy.tilda.ws):
Комфортные условия, невысокая стоимость, приветливая хозяйка, тишина и спокойствие. На берегу озера Сяргиярви:
В деревне есть одна достопримечательность: торговая лавка XIX века – разваливающийся домик, единственный сохранившийся с тех самых времен (фото: vk.com/oknkarelia):
В время Второй Мировой войны с 6.09.1941 по 26.06.1944 село было оккупировано Финляндией, и на его территории были два концлагеря: финских политзаключенных и советских военнопленных.
Питкяранта
Теперь мы двигаемся к городку Питкяранта (140 км) по живописным берегам Ладожского озера:
Сделали привал:
Проезжаем симпатичную платформу ПогранкОндуши (ударение на второе «о»):
Она не работает по причине отмены пассажирского движения, но содержится в полном порядке.
И следом на трассе находится деревня Погранкондуши, упоминаемая с 1568 года как Кондуши, потом прибавили «Погран». Она известна тем, что рядом с ней в Ладожском озере, недалеко от Варецкого (Варечного) мыса, находится Варашев (Варачев) камень. Этот знак обозначал границу между Россией и Швецией по договору 1617 года, а также Россией и Финляндией с 1917 по 1940 год (фото: Алекс, Яндекс-фото):
Пока мы двигаемся дальше к Питкяранте в пространстве, я предложу вам путешествие во времени чтобы напомнить историю этих мест.
В средние века эти области были русскими. Потом появилась Финляндия, она в 1809 году вошла в состав Российской империи. В 1811 году Александр I подарил Финляндии Выборгскую губернию. Вот карта границ финских губерний (желтым) и российских (зеленым) на 1914 год. 31 декабря 1917 года Финляндия получила независимость в своих прежних границах. Видно, что Ладожское озеро наполовину принадлежит Финляндии:
Питкяранта и многие другие населенные пункты по нашему маршруту по северу Ладожского озера были тогда финскими.
Во время Советско-финляндской войны в 1939—1940 годах финское население эвакуировалось в центральные районы Финляндии, а восточная часть финской Карелии вместе с Выборгом была заселена советскими семьями. В 1941 году, после наступления финской армии, советские переселенцы были эвакуированы в Ленинград и позже оказались в блокаде.
После Второй Мировой войны к СССР отошла часть финской территории (отмечена красным) и Ладожское озеро и Выборг стали советскими:
Вернемся в настоящее. Мы миновали поселок Салми (это уже бывшая Финляндия) и дорога идет вдоль заливчика:
Будьте внимательны: на некоторых участках дорога идет через мелкие возвышенности и извилиста, за горкой может следовать непросматриваемый крутой поворот; рекомендую смотреть на навигатор.
Мы достигли Питкяранты и пообедали в кафе «Балтика» — вполне нормально, вкусно и относительно недорого. К сожалению, финский дух советская власть в городе уничтожила полностью, в 2014 году он включен в перечень моногородов «с наиболее сложным социально-экономическим положением», и беседа с местными жителями этот статус подтвердила.
Теперь следуем к следующей точке ночлега: гостинице «Линту» на берегу пролива в городе Сортавала, Приозёрная улица, 6А (70 км). Опять повезло: тихое место, комфортные условия, хозяева – достойная семья.
На следующее утро едем в Горный Парк Рускеала (33 км).
Горный Парк Рускеала
Еще до Парка Рускеала, на 18 км трассы А-121 есть съезд к туристическому объекту «Рускеальские водопады»:
Там оборудованы обзорные площадки, с которых можно увидеть четыре небольших водопада Ахинкоски на реке Тохмайоки (что значит «бешенная, дурная»):
Горный Парк Рускеала — это туристический комплекс на месте бывшего мраморного карьера, который начал разрабатываться с 1765 года. На карьере работали до 800 человек местных жителей. Мрамор использовался в строительстве зданий Санкт-Петербурга и окрестностей, а позже — станций Петербургского метрополитена. В 1998 году месторождение признали непригодным для промышленной добычи сырья, и с 2005 года карьер работает как туристический объект. Часы работы: 10:00-19:00, кассы до 18:00, у входа в Парк есть бесплатная автостоянка.
Хотя мы приехали в субботу, народу было мало: во-первых, мы приехали рано, во-вторых, в конце августа – у многих впереди начало учебного года. Парк нужно посетить обязательно, он по-настоящему впечатляет красотой карельской природы:
Затопленный карьер:
Каменоломня:
Интересна технология транспортировки камня в Санкт-Петербург: отколотые от скалы огромные блоки зимой перевозили за 30 км на санях до деревни Хелюля на берегу реки Тохмайоки, а весной грузили на суда и везли по реке Хелюлянйоки, Ладожскому озеру и Неве до Санкт-Петербурга.
Позднее сырье, а это известь, декоративная крошка, щебень и облицовочные блоки, стали добывать также в шахтах и штольнях, и часть из них сохранилась:
Про эти штольни рассказывают разные страшные истории.
В 1970-80-е годы мрамор добывался также методом «канатного пиления» с помощью итальянских станков.
Должен отметить, что для людей с инвалидностью посещение парка будет непростой задачей: на дорожках встречаются лестницы и крутые подъемы, поэтому желательно иметь сопровождающего и контролировать свое состояние.
Теперь мы едем в Выборг (290 км), о чем у нас отдельный рассказ. Прочитав его, вы сможете вернуться на это место и продолжать путешествие с нами в Репино (124 км).
Репино
О поселке Репино (до 1948 года — Куо́ккала) первое упоминание датируется 1323 годом. Жители поселения занимались рыболовством и постоянно страдали из-за постоянных войн соседних стран. В 1710 году территории вокруг Ладоги отошли к России; в 1714 году рядом с деревней деревни Куоккала началось строительство оружейного завода. После открытия и обустройства в конце XIX века Финляндской железной дороги земли стали активно скупаться для строительства дач, и местечко превратилось в петербургский курорт с минеральными водами и лечебными грязями, находящийся на территории Финляндского княжества.
В XX веке через поселок перекатились красные, белые и три войны.
Куоккола – удобное место: на берегу Финского залива, достаточно уединенное, но можно было быстро добираться до Санкт-Петербурга.
К Куокколе имели отношение многие известные люди:
Корней Иванович Чуковский с 1912 года жил на собственной даче, названной в шутку «Чукоккала», и к нему приезжали многие писатели и поэты. Сейчас дача не сохранилась.
Максим Горький с 1905 года вместе с гражданской женой Андреевой жил на вилле Эрстрема, которая называлась «Линтула», вилла не сохранилась.
Иван Ефимович Репин в 1899 году приобрёл в Куокколе участок земли, где начал строить свою усадьбу и постоянно жил с 1903 года. Усадьбу назвали «Пенаты» в честь римских богов-хранителей домашнего очага. Фото Репина 1909 года (общественное достояние):
В «Пенатах» Репин жил со своей второй женой Натальей Нордман (портрет 1900 года, общественное достояние):
Она, с одной стороны, очень заботилась о муже, но с другой – ее сверхоригинальное поведение весьма удивляло гостей. Например, в обеденное меню входили только вегетарианские блюда и немного виноградного вина, прислуги не было принципиально, подача блюд за столом регулировалась с помощью механических устройств:
В 1914 году Наталья Нордман умерла от туберкулеза.
Для Репина годы в «Пенатах» были самыми продуктивными, он также начал писать мемуары.
Когда Куоккала стала финской территорией, советское руководство стремилось вернуть Репина в СССР, к нему присылали ходоков, в том числе Чуковского (который на самом деле отговаривал Репина от этого), но ничего не помогло, Репин остался в «Пенатах», там в 1930 году умер и похоронен в парке (фото: Пётр Иванов, общественное достояние):
В 1940 году в «Пенатах» был открыт мемориальный музей, однако во время войны, хотя некоторые вещи и часть обстановки удалось вывезти в Ленинград, все оставшееся сгорело. После войны дом был восстановлен по воспоминаниям, и в 1962 году музей открылся вновь.
Теперь мы двигаемся в Государственный музей-заповедник Царское Село в Пушкине (74 км) с промежуточной ночевкой в Санкт-Петербурге в отеле «Like Home» (Курская ул., 10).
Пушкин (Царское Село)
Царское Село — это старое название населенного пункта в Ленинградской области, ныне это город Пушкин. Он был основан как загородная царская резиденция жены Петра I Екатерины Алексеевны в 1708 году, после освобождения Копорья от шведских войск. И в нем в XVIII—XIX веках был построен дворцово-парковый ансамбль Царское Село — «энциклопедия» русского парка. Парк строился на месте бывшей шведской «Сарской мызы» в живописной и обширной местности, на пологом холме, у небольшой речки Вангази, и название Царское – не от царя, а от «Сарской» мызы. Сейчас ансамбль состоит из трех парков с соответствующими дворцами: Екатерининского, Александровского и Баболовского.
Парки и расположенные в них дворцы, строения и скульптуры грандиозны, но все обойти невозможно. Они отличаются изысканностью садово-паркового искусства, они по-своему уникальны и неповторимы, у каждого свой садовый стиль.
Мы начали с Екатерининского парка (фото со схемы парка):
Парковка есть на Треугольной площади у касс, но можно поставить машину в улочках недалеко от входа.
Мы сразу видим известный Большой Екатерининский дворец:
В него попасть не так просто: продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения, количество билетов ограничено. Выходной день вторник (мы как раз во вторник и попали).
Большой Екатерининский дворец начали строить в 1717 году и закончили в 1756 году, что совпало с победой русских войск в Пруссии. В Царское Село были доставлены военные трофеи, и окончание строительства отметили вместе с победой русского оружия.
Дворец огромен и роскошен. В 1781—1783 годах был создан Лионский зал — один из самых парадных интерьеров дворца. Его стены были отделаны изготовленным в Лионе шёлком, фото 1917 года (pastvu.com/819629):
Во время войны все дворцы, и этот тоже, были разрушен немцами. Посмотрите, что осталось от Лионского зала после войны (фото: pastvu.com/818988):
Дворцы удалось восстановить в достаточной степени только к 1980-м годам, а реставрация Лионского зала в наш приезд закончена еще не была.
Одно из самых известных помещений Большого Екатерининского дворца — Янтарная комната. Она изготовлена в XVIII веке в Пруссии и подарена королём Фридрихом Вильгельмом I Петру I. Первоначально она была смонтирована в Зимнем дворце и затем перенесена в Царское село. Во время войны была вывезена немцами в Кенигсберг, смонтирована в Кенигсбергском замке, а перед наступлением советских войск вывезена в неизвестном направлении. Янтарная комната В 2003 году была воссоздана в Екатерининском дворце, то есть изготовлена, к 300-летию Санкт-Петербурга.
Когда начались работы по созданию парка и строений в нем, выявилась проблема с водой — рядом не было источников воды и водоемов, и воду доставляли из Петербурга. Только в 1749 году был прорыт Виттоловский канал от ключей близ деревни Большое Виттолово — это около 10 км. После этого уже было возможно строительство системы прудов, фонтанов и других связанных с использованием воды строений, например, Камероновой галереи:
Откуда произошло такое название? Екатерина II прочитала книгу шотландского архитектора Чарлза Камерона о римских термах и поручила ему создать двухэтажный корпус с Холодными банями на первом этаже, и парадными помещениями — на втором, что он и сделал. Искусствоведы характеризуют галерею как шедевр искусства архитектуры того времени.
Вообще в России вода — это «душа садов», и важнейшими элементами парковой архитектуры являются фонтаны. В Екатерининском парке существует фонтан «Ваза», созданный в XIX веке:
Считалось, что в по-настоящему роскошных парках должны быть построены малые архитектурные объекты, различные скульптуры, которые рассматривались не только как декоративные элементы, но как раскрывающие в аллегорической форме идейный смысл парка, можно сказать, играли воспитательную роль. Хотя в каждой эпохе свое понимание о благочестии.
Перед Екатерининским дворцом находится регулярный парк во французском стиле, вот Эрмитажная аллея, вид на павильон Эрмитаж:
Вокруг него находится ров, который заполняли водой, поднимали мостики, и гости предавались уединению и увеселению одновременно (фото ArsenG с ресурса, который «нарушает»):
Гротовая аллея ведет соответственно к павильону Грот; он построен на берегу Большого пруда и его украшения связаны с водной тематикой:
Пришедшая к власти в 1762 году Екатерина считала Екатерининский дворец уже старомодным как «взбитый крем», и это понятно: какая же женщина будет мириться с игрушкой, названной не в ее честь! Она давала указания, меняющие геометрический облик парка, например, прекратить стрижку деревьев. Но после ее смерти новый император Павел I приостановил работы в парке, по его указанию многие предметы и статуи были вывезены в Михайловский дворец, Гатчину и Павловск. Так он выразил неприязнь к своей матери.
Весь комплекс Царского Села получил серьезные повреждения и был разграблен во время немецкой оккупации; восстановительно-реставрационные работы ведутся до настоящего времени.
Рядом с парком находится здание Императорского Царскосельского лицея, в котором с 1811 по 1817 год воспитывался Александр Пушкин. Сейчас в нем расположен Музей А.С. Пушкина, и в нем воссоздана обстановка и собраны экспонаты того времени (фото: Яндекс.панорамы):
За Лицеем расположен Лицейский сад, за которым ухаживали сами лицеисты. После Великой Отечественной войны сад был превращен в кладбище, на котором были захоронены как немецкие солдаты, так и местные жители, скончавшиеся в годы войны.
В саду находится Придворная Знаменская церковь, заложенная по повелению Елизаветы Петровны в 1734 году на месте сгоревшей в 1728 году Благовещенской церкви:
В 1940 годах церковь осталась единственной в Царском Селе. Во время оккупации немцы похитили почти все иконы, но здание почти не пострадало. Только в 1991 году здание было возвращено церкви.
В 1900 году в саду был открыт памятник А.С. Пушкину работы скульптора Р.Р. Баха, как его называют, «Бронзовый мечтатель»:
Во время войны памятник закопали в землю, и не зря – фашисты его искали, допрашивали садовника, которого затем убили.
С 1960-х годов, у памятника Пушкину в первое воскресенье июня ежегодно проводится Пушкинский праздник поэзии, а 19 октября отмечается день основания Лицея.
Справа от Пушкина на скамье лежит предусмотренный скульптором картуз (на нашем верхнем фото его не видно). В 2003 году он был срезан каким-то коллекционером, а в 2010 году был изготовлен и приварен на свое место (фрагмент фото: Денис Якимов, drive2.ru):
Мы прощаемся с Царским Селом и направляемся домой с промежуточной ночевкой на Валдае в тихой и комфортабельной гостинице «Флора» (ул. Ветеранов, 29А); мы полностью можем ее рекомендовать.
В этой поездке за 8 дней мы проехали 2444 км, израсходовав 197 литров бензина А-92, на который потратили 9062 рубля, а на платные дороги — 1070 рублей.
В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.
