Северо-Запад – это погружение в историю России: новгородская вольница, жестокость Ивана Грозного, преобразования Петра I, самоотверженное геройство советских солдат: Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Великий Новгород, Гатчина, Крепость Копорье, Стрельна, Петергоф, Кронштадт, Санкт-Петербург, Крепость Орешек (Шлиссельбург), Большой Тосненский водопад, Старица, Ржевский мемориал советскому солдату.
В это путешествие мы поехали по нашим меркам поздно, в середине сентября, так как недавно приехали из путешествия по югу России. Вот наш маршрут:
Мы решили проверить сначала бесплатную дорогу М-10 так как хотели посетить многие города по направлению к Санкт-Петербургу, и обнаружили, что если попутно задаться целью посмотреть на окрестные населенные пункты, то ехать по ней относительно комфортно — машин мало, живописные места. К сожалению, много заброшенных домов и деревень.
Первая остановка – Торжок (240 км).
Торжок
Сейчас это небольшой старинный город. Основан купцами около X века на пересечении сухопутных и водных путей и был крупным центром торговли. В XII веке находился на границе Новгородской республики. Периодически разорялся ордой, литовцами, но чаще всего соседскими князьями, горел неоднократно. В XIX веке имел кожевенное и другие производства. В советское время налажено производство противопожарной техники. В Торжке сохранились два монастыря, несколько церквей и другие архитектурные памятники XVII—XIX веков, поэтому в городе часто снимались художественные фильмы.
Мы высадились на центральной площади Торжка – 9 января (названной в память о расстреле демонстрации в Петербурге), раньше она называлась Торговой и была одной из самых больших и оживленных площадей города.
Естественно, на ней стояли Торговые ряды (фото 1920-30 годов pastvu.com/648899):
Во время Великой Отечественной войны они были частично разрушены; такие они сейчас (фото Яндекс.панорамы):
Справа виден парк Кирова с установленном в нем в 1937 году памятником С.М. Кирову. Отношения к Торжку он не имел никакого, но тогда памятники разным деятелям устанавливали по всей стране.
На площади расположена Крестовоздвиженская часовня-ротонда, построенная в 1780-е годы. В начале XX века часовню преобразовали в храм, в 1929 году, как водится, закрыли, потом она использовалась как магазин. В 2001 году была передана Новоторжскому Борисоглебскому мужскому монастырю:
Обратите внимание на скособоченный столб: так во всех старых городках центральной России, можно предположить, что это признак древности.
Часовню проектировал архитектор Николай Александрович Львов, и рядом с часовней в 2004 году ему установлен памятник:
Львов также проектировал в Торжке Борисоглебский собор мужской обители и Церковь Входа Господня в Иерусалим.
Выходим к симпатичному пешеходному мосту через реку Тверцу:
На этом месте в 1882 году был установлен стальной мост (фото pastvu.com/1789832):
Он был реконструирован в 1946 году, новый же установили в 2003 году.
Напротив, на Тверецкой набережной, сохранилась старая застройка Торжка:
Справа – дом Грабинского конца XIX века; до революции в этом доме был кондитерский магазин. Грабинского как купца-спекулянта расстреляли в 1918 году «в связи с покушением на товарища Ленина и убийством товарища Урицкого» — он, наверное, всеми убийцами руководил из Торжка. Сейчас в здании располагаются ресторан и гостиница.
Рядом с мостом рыбачье место; мы видели, как рыбаки неоднократно вытягивали добычу:
Вдали справа виден Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в 1038 году. В 1607 году на этом месте поляки сожгли старую деревянную Введенскую церковь вместе с братией и жителями города. В конце XVII века по проекту архитектора Львова и по указанию Екатерины II был возведен новый Борисоглебский собор, причем императрица лично положила первый камень в основание будущего собора. Всего на территории монастыря были построены четыре церкви (фото pastvu.com/179635):
В 1925 году монастырь закрыли и разместили на его территории тюрьму, затем лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков, а в 1980 году — музей. В 1993 году было принято решение о совместном использовании монастыря церковью и музеем. Так монастырь выглядит в настоящее время (фото Яндекс.панорамы):
В монастыре проводятся экскурсии, но в определенное время, расписание можно посмотреть на сайте монастыря.
Торжок находится на пути Вышневолоцкой водной системы, и ниже я о ней расскажу.
Отметим также, что в самом Торжке практически все существующие достопримечательности – это церкви.
Торжок знаменит пожарскими котлетами. История их следующая.
В конце XVIII века ямщиком Василием Пожарским была построена гостиница, как пишут (oldcolor.livejournal.com/191598.html), на набережной Торжка. В ней часто останавливались на ночлег путешествовавшие между Петербургом и Москвой, в том числе А.С. Пушкин, который посвятил гостинице четверостишье:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
Пожарские котлеты стала готовить дочь Василия Пожарского Дарья; они были очень вкусные, и гостиница приобрела широкую известность. Котлеты пробовал император Николай I, и впоследствии неоднократно приглашал Дарью Пожарскую готовить для царского стола.
Рецепт котлет такой: рубят куриное или телячье филе. Замоченный в сливках белый хлеб отжимают и добавляют в фарш вместе с растопленным сливочным маслом, сливками и очень мелко рубленным и припущенным на сливочном масле луком, специями и солью. В середину котлет можно положить кусочек сливочного масла. Затем котлеты обваливают в панировке из белого хлеба, предварительно замороженного и натёртого на крупной тёрке, и жарят обычно на топлёном масле. После жарки можно довести до готовности в духовке.
Пожарские котлеты с овощным салатом (фото: Всегда Вкусно! nur.kz):
Кстати, в нашей семье такие рубленные котлеты, только из смеси свинины и говядины и без панировки, готовили издавна; действительно отменный вкус.
В 1840 году построили новую гостиницу по адресу ул. Дзержинского, 48; Пушкин уже к этому времени погиб, но на новом здании висела табличка о том, что он здесь бывал. В конце 1990-х годов здание начали реставрировать, ему планировали вернуть исторический облик, полностью воссоздать интерьеры XIX века. Но накануне сдачи работ в 2002 году оно вдруг совершенно случайно сгорело; по мнению городских властей, имел место поджог — отчитываться было нечем (фото: tversvod.ru/event23/):
Здание было воссоздано в 2013 году. Сейчас в нем находится Всероссийский историко-этнографический музей и кофейня (фото AndyVolykhov с ресурса, который «нарушает»), обратите внимание на скособоченный столб:
В Торжке пожарские котлеты предлагают во многих точках; отзывы самые разные, я не пробовал, рекомендовать не могу.
Что еще можно рекомендовать посмотреть в Торжке и окрестностях:
Архитектурно-этнографический музей «Василёво», расположен рядом с деревней Василево в 5 км от Торжка на север. Подъезд хороший, но стоянка маловата. Это для желающих просто отдохнуть. Вход платный.
Что НЕ СТОИТ рекомендовать посмотреть в Торжке и окрестностях:
Усадьба Львова находится в деревне Митино, в двух километрах от Василево, через Тверец. Прекрасная усадьба, построенная в XIX веке, вот фото одного из строений (pastvu.com/179635):
Но сейчас стоят только обшарпанные развалины (фото Ollo, Яндекс.фото):
Путевой дворец (ул. Степана Разина, 24) — один из Императорских путевых дворцов по Московско-Петербургскому тракту, построен в 1776 году для отдыха путешествующей императорской семьи. Стремительно разрушается (фото Алина Б., Яндекс.фото):
Мы следуем дальше по нашему маршруту – в Вышний Волочек (80 км).
Вышний Волочек
Мы приехали в город на центральную площадь, раньше она называлась Торговой; сейчас на ней разбит регулярный Венециановский сквер, который в советское время назывался Ленинским:
На нем стоял памятник, естественно, Ленину. В 1980 году его перенесли на улицу Кирова (сейчас Большая Садовая) к зданию администрации Вышневолоцкого района, а в сквере был открыт памятник художнику Алексею Венецианову работы Олега Комова в честь его 200-летнего юбилея (фото sreda.dom.gosuslugi.ru):
На этой же площади в 2007 году установлен памятник Екатерине II, по указу которой в 1770 году Вышний Волочек стал городом:
С другой стороны сквера находятся Торговые ряды, их вид весьма плачевен:
Это северный корпус, построенный в 1837 году, рядом южный находится в руинированном состоянии.
А ведь раньше тут бурлила жизнь, ежегодно проводилось три ярмарки, все помещения были заняты лавками.
Напротив на старейшей улице города Ванчакова линия тоже разрушаются старинные дома:
Сохранились еще старинные ворота:
Улица Ванчакова линия названа в честь купца и городского головы Вышнего Волочка с 1833 по 1841 год М.Ф. Ванчакова, который много сделал для процветания города. А название «линия» — это по образу и подобию планировки Санкт-Петербурга, где односторонние улицы на берегах каналов, назывались линиями.
И действительно, напротив Ванчаковой линии расположены Цнинский и Обводный каналы. Они принадлежат Вышневолоцкой водной системе — крупнейшей гидротехнической системе Европы конца XVIII века.
Вышний Волочек с древних времен был на торговом пути, соединяющем сухопутной частью (волоком) реки Тверцу, берущую начало в районе Вышнего Волочка и впадающую в Волгу, и Цну, которая через другие реки и озера в конце концов соединяется с Балтийским морем. Да, этот водный путь был довольно извилистым, но все равно более выгодным, чем полностью посуху. Вышний Волочек расположен на водоразделе Каспийского и Балтийского водных бассейнов, и их нужно было на месте волока соединить каналами. И в 1703 году Петр I подписал указ об их строительстве. Цну и Тверцу в 1703-1709 годах соединили Тверецким (Гагаринским) каналом (теперь это Старотверецкий). Получившаяся Вышневолоцкая водная система показана на схеме красными точками (источник: dzen.ru/a/YCf1lrSYcFqBIa6_):
Цна в пределах Вышнего Волочка была очень извилиста, и чтобы обойти этот участок в 1719—1723 годах построили Цнинский канал, а уже в XIX веке рядом с Торговыми рядами прокопали Обводный канал, в котором стояли суда на погрузке-разгрузке. Каналы в Вышнем Волочке (карта Яндекс):
В дальнейшем Вышневолоцкая водная система неоднократно совершенствовалась.
На островке, образуемом каналом, в 1810—1814 годах был построен Богоявленский собор:
В 1931 году собор был закрыт и использовался как склад. Возвращен церкви в 1945 году. Вероятно, это самое ухоженное здание в городе:
Вышний Волочек иногда называют вторым Санкт-Петербургом или второй Венецией. Но я думаю, что не нужно быть вторым, лучше быть первым Вышним Волочком.
Теперь наше направление – Валдай (95 км)
Валдай
Город Валдай как поселение известен с XII века, стал городом в 1770 году. Расположен на почтовом тракте между Москвой и Петербургом, что способствовало его развитию. В путешествии по тракту многие известные люди останавливались в Валдае, о чем сообщали в своих записках (соцсетей тогда не было).
Славился своими колоколами и колокольчиками. Колокольцы с «малиновым звоном» ямщики подвешивали под дугой лошадиных упряжек.
Известен был Валдай и своими баранками по особому рецепту: только вода и мука-крупчатка, и в связи с этим есть одна история, вызвавшая в прошлом массу споров. Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву» написал: «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?», «Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью за счет своего целомудрия». Это разнеслось по бомонду, после чего всякий путешественник считал своим долгом что-то присовокупить. В XIX и в XX веках такое отрицательное мнение вроде бы было опровергнуто, ну, а теперь уже и сказать-то трудно, для привлечения туристов все опять перемалывается и пережевывается.
Особый шарм Валдаю придает живописное Валдайское озеро:
На его набережной установлена жанровая скульптура «Колокол» (на фото видна справа):
В городе действует очень интересный Музейный колокольный центр:
Валдай – небольшой одно- двухэтажный городок. Как и во многих других, денег хватает только на приведение в порядок центральной части и, конечно, церквей. На площади Свободы (до революции она была Торговой) расположен Свято-Троицкий собор, построенный в XVII—XIX веках:
В 1930-40-х годах был закрыт, частично разобран; в нем разместили дом культуры. В 1997 году собор был возвращен церкви и в 2001 году восстановлен в формах XIX века. Видно, что он уже требует ремонта.
Кстати, на этой площади также расположен Музей уездного города (ул. Луначарского, 7).
Еще одна достопримечательность Валдая (которую посещать я не советую) — Колония №4. Она создана в городе в 1950-е годы для увеличения производства ширпотреба (для молодых поясняю: это советское сокращение от термина «товары широкого потребления», по-современному – потребительские товары). Ударно работает до сих пор. И вот ведь парадокс: «По итогам 2000, 2001, 2003 годов предприятие ИК-4 признавалось лучшим среди промышленных предприятий Валдайского района. В 2004 году было одним из победителей Всероссийского смотра-конкурса по качеству продукции», то есть, получается, эффективнее работается в колонии. Сталин давно обратил на это внимание.
Мы отправляемся на остров Сельвицкий на Валдайском озере, на котором расположен Валдайский Иверский монастырь. Да, на него можно добраться на машине ако по суху по насыпям и мостикам:
Валдайский Иверский монастырь — историко-архитектурный памятник, был основан в 1653 году по образу и подобию Иверского монастыря на горе Афон в Греции. В следующем году монастырю царем были подарены Валдайское озеро с островами и иные вотчины: Боровичи, Яжелбицы, Вышний Волочек, то есть дан постоянный источник существования, что, естественно, нужно было отрабатывать молитвами.
На фото: Иверский собор и Храм Богоявления (справа):
С началом Русско-польской войны 1654—1667 годов в Иверский монастырь из белорусского Оршанского Кутеинского монастыря переселилось более 70 его насельников, которые привезли с собою типографию и начали развивать книгопечатание (на территории Беларуси книгопечатание возникло раньше, чем в России).
На фото: Филиповский надвратный храм и Северный гостиный корпус:
К началу XVIII века монастырь, даже имея источник доходов, пришёл в упадок и был приписан к строившемуся Александро-Невскому монастырю Санкт-Петербурга.
В 1919 году монастырь преобразовали в Иверскую трудовую артель, оставив ей все принадлежавшие монастырю строения и 200 гектаров угодий, то есть предложили просто трудиться. Но в 1927 году община все-таки была ликвидирована, а на территории монастыря были размещены различные учреждения. В 1991 году монастырь был возвращён церкви.
С 2007 года началась реконструкция монастыря, в ходе которой он был приведен в порядок, построена дорога, соединяющая монастырь с берегом, проведены электрификация и газификация, но и были уничтожены монастырский ледник XVIII века и фрагменты росписи.
На фото: Михайловский надвратный храм:
Вид на монастырь с острова Рябиновый:
Переночевать мы остановились на окраине Валдая, в тихой и комфортабельной гостинице «Флора» (ул. Ветеранов, 29А). Управляющие — доброжелательные и внимательные люди; гостиницу мы можем полностью рекомендовать.
Теперь наш путь в Великий Новгород (150 км).
Великий Новгород
Великий Новгород – один из древнейших городов России, основан в 859 году на пересечении торговых путей «из варяг в греки» и являлся одним из пунктов Вышневолоцкой водной системы, о которой мы уже говорили. В 862 году, вероятно, именно в Новгород были призваны варяги. В Новгороде было найдено большое количество берестяных грамот, из содержания которых следовало, что большая часть населения была грамотной.
Новгород расположен на берегах Волхова, недалеко от истока этой реки, вытекающей из озера Ильмень. Во второй четверти X века был построен первый мост через Волхов, его пролёты имели длину не менее 17 метров.
Креститься новгородцы не очень-то хотели; приехавшего в 990 году первого русского митрополита грека Михаила со своей свитой новгородцы не хотели допустить на левый берег Волхова, для чего разрушили часть моста, а на оставшейся части поставили «два камнемёта с большим количеством камней». В конце концов Михаил своей агитацией склонил многих на сторону церкви, но после его отъезда, язычество взяло верх. В 992 году крестили уже «огнем и мечом» в рамках войсковой операции; новгородцы вынуждены были покориться, но в душе были оскорблены. Для крещения людей толпами загоняли в воду и, чтобы отличить уже крестившихся, им надевали на шею крестик. Пишут, что так на Руси появилась традиция нательных крестов и двоеверие.
В конце X века на берегу Волхва начали строить деревянные укрепления, которые затем сформировались в виде так называемого «детинца» — городской крепости, которую часто называют Новгородским кремлем. Он периодически сгорал, его восстанавливали, перестраивали, в конце концов сделали каменным.
Мы смотрим на Новгородский кремль; первый деревянный мост через Волхов находился правее, на месте причала:
Вид на кремль с воздуха (фото SadPetzl с ресурса, который «нарушает»):
Кремль был окружен глубокими рвами:
В 1045—1050 годах в Новгородском Кремле был построен Софийский собор (Собор Святой Софии) — наиболее ранний из древнерусских храмов, сохранившихся на современной территории России:
Он являлся главным православным храмом Великого Новгорода, духовным центром Новгородской республики. В 1920-е годы собор закрыли и сделали в нем антирелигиозный музей. Во время оккупации собор был разграблен, после войны полностью восстановлен. В 1991 году передан церкви.
Новгород в средние века был впереди России всей и еще в одном деле – ушкуйстве. Новгородские ушкуйники (речные пираты) на своих быстроходных лодках (ушкуях) под руководством новгородских купцов и бояр грабили торговые суда, сжигали города и убивали их жителей на других русских землях вплоть до Западной Сибири, совершали походы на Финляндию, Швецию и вынудили шведов подписать мирный Ореховецкий договор. Совершали успешные походы во владения Орды, но в отместку, не разбирая, кто был инициатором разбойных нападений, ордынцы стали нападать на русских купцов и разоряли русские города.
Власти руками ушкуйников расширяли пределы Новгорода; землевладельцы и промышленники пользовались ими как своими защитниками. Ушкуйники не были приписаны к какой-либо общине (как это требовалось для гражданской полноправности) – то есть, говоря по-современному, были без определенного места жительства, плюс в их числе были также жители других регионов Руси. По сути, это была ЧВК на самообеспечении. Народ к ушкуйникам относился положительно; родители охотно отпускали детей ушкуйничать – и тем самым, познать жизнь и другие края.
В XIV веке необходимость в ушкуйников отпала, и их разогнали по другим городам, часть из них обосновалась на Вятке (Хлынов), бывшей в ту пору особой республикой. Сейчас ушкуйников называют героями Руси.
С 1136 по 1478 год Новгород был первой республикой на территории феодальной Руси, и был больше Парижа в 22 раза. Разорялся он не Ордой (и был единственным городом Руси, избежавшим упадка в XI—XII веках), а опричниками Ивана Грозного в 1569—1570 годах, когда после жестоких пыток были убиты до 27 тысяч жителей, а остальные бежали; церкви ограблены. Иван Грозный не мог смириться с независимостью Новгорода, и он обвинил новгородцев в том, что они хотели перейти на сторону Польши-Литвы (но вообще-то все это очень мутно). После этого Новгород оправиться уже не смог. Его лучшие иконописцы бежали во Владимир, Палех, Нижний Новгород, купцы – в Восточную Сибирь и на Север.
В 1611 году шведы захватили пограничные новгородские земли: Новгород, Копорье и другие, и только в 1617 году Новгород, Старая Русса и Ладога были отвоеваны, но по условиям Столбовского мира Россия на 100 лет лишилась крепостей Орешек и Копорье, а также выхода к Балтийскому морю. Впоследствии Пётр I все это вернул в 1703 году ценой огромных усилий. После шведской оккупации половина города была сожжена, в живых оставалось всего 527 горожан.
Великий Новгород навсегда утратил свое былое величие и значение торгового города – границы отодвинулись, новые торговые пути прошли стороной, всех затмил Санкт-Петербург, и даже Петр I ничем городу не помог.
Город рекой Волхвом делится на две части: Софийская и Торговая. Софийская сторона, получившая название от Софийского собора, является как бы более официальной, на ней располагались органы власти. Торговали на ней лишь на Сенной (Крестьянской) площади лошадьми и связанными с гужевым транспортом предметами: колесами, сеном, упряжью (фото pastvu.com/140236):
На площади стояла важня – помещение с весами, сейчас в ней находится якобы Информационный центр музея, но на самом деле лавка сувениров:
Основная торговля проходила на Торговой стороне, где с X века торговали на Ярославовом дворище (там был двор Ярослава Мудрого) и Торге. В XVII—XVIII веках на месте Торга был выстроен большой Гостиный двор (фото pastvu.com/211461):
В немецкую оккупацию Гостиный двор устоял, но в 1945 году Новгородский горком КПСС принял решение о его сносе, и сейчас от него осталась только аркада (фото: Автор: Lite, CC BY-SA 3.0 с ресурса, который «нарушает»):
Такая же судьба была у памятника Новгородскому ополчению 1812 года, который был установлен в 1840 году на средства, добровольно собранные в городах и уездах губернии (фото 1911 года, общественном достоянии):
В 1933 году монумент был демонтирован «по идейным соображениям». Чугун отправили на переплавку, каменные плиты сбросили в ров. Восстановлен в 2012 году.
Последние триста лет Новгород жил ничем не примечательной жизнью, за исключением празднования в 1862 году 1000-летия Российского государства и открытия памятник «Тысячелетию России» в присутствии императора Александра II.
Добила Новгород немецкая оккупация в 1941-44 годах, город был еще раз разграблен и сожжен, серьезно был поврежден и памятник, немцы хотели вывезти его в Германию. После освобождения памятник отреставрировали, сейчас он выглядит вот так:
Новгородский Кремль, памятник «Тысячелетию России» и Софийский собор изображены на 5-ти рублевой купюре:
После войны церкви восстановили, но жилая застройка оказалась почти полностью разрушенной. Город вновь застраивали аккуратно, но в рамках существующих тогда понятий и возможностей. В результате Новгород стал несколько однообразным и незапоминающимся, но, видимо, поэтому и аккуратен, развалюх нет.
На окраинах расположены современные здания, ближе к центру 1-2 этажные, у площади Победы-Софийской – сталинские 4-5 этажные дома. На самой площади в центре типовое здание бывшего Обкома партии, сейчас – Правительство области (фото Яндекс.панорамы):
В 1987 году построили Новгородский академический театр драмы им Ф.М. Достоевского (Великая ул., 14), который несколько оживлял городскую среду (фото pastvu.com/564628):
Сейчас немалую прибавку к бюджету города дает туризм, но для туристов в первую очередь интересен только Кремль.
Вообще, история Великого Новгорода многогранна, и краткая турпоездка в этот древний город может только лишь дать импульс к дальнейшему изучению нашего прошлого. Исследователь русской истории академик Б.А. Рыбаков писал: «История Новгорода — это, во-первых, история одного из крупнейших городов средневековой Европы, а во-вторых, история необозримой страны, раскинувшейся от Балтики до Ледовитого океана и Урала. Когда впоследствии, при Иване III, Новгородская земля влилась в состав Московского централизованного государства, то сразу удвоила его размеры».
После активно проведенного дня мы двигаемся к точке нашего отдыха: сетевой гостинице с названием, конечно, не на нашем языке Samsonov Hotels (200 км). Он расположен селе Ивановка Гатчинского района Ленинградской области в полностью перестроенной бывшей колхозной бане. Он новый, весьма стильный и довольно комфортабельный, но проехать к нему можно только на тракторе. Рекомендовать не буду.
Следующая точка – город Гатчина и Дворцово-парковый ансамбль Гатчина (12 км).
Гатчина
Гатчина (или Хотчино) известна с 1500 года, когда она входила в состав Новгородской земли. Потом несколько раз переходила к шведам и обратно, и в России из рук в руки, пока наконец не стала собственностью царской семьи. Городом стала с 1796 года, в 1881 году впервые в России в Гатчине появилось электрическое освещение, в 1899 году была пущена в эксплуатацию монорельсовая дорога, первый электробус. В 1910 году в Гатчине построен первый в России военный аэродром, начала работу первая в России воздухоплавательная школа. В 1923 году Гатчина переименована в город Троцк, а когда всем сказали, что Троцкий – плохой парень, 1929 году — в Красногвардейск, а в 1944 году – на круги своя, в Гатчину. Во время войны Гатчина была сильно разрушена из-за действий подразделений НКВД – подорваны заводы и электростанции, а также в результате тяжёлых боев в ходе освобождения города от немецко-фашистских войск. После войны город восстановлен, были построены жилые районы, промышленные предприятия.
Сейчас Гатчина – город в старой застройке малоэтажный, зеленый, аккуратный. На фото (Яндекс.панорамы): пешеходная Соборная улица и Павловский кафедральный собор (построен в 1852 году, в 1939 году закрыт, в 1944 году возобновил работу):
Но не все так благообразно, в городе есть разрушающиеся старинные здания, например, памятник архитектуры Казармы Кирасирского полка (бывшие Дворцовые конюшни), построенные к 1800-х годам (Красноармейский пр-т, 2):
Сейчас в здании размещается Центральный военно-морской архив. У военных на реставрацию денег нет.
Город знаменит в первую очередь расположенным в нем Дворцово-парковым ансамблем, который в 1766 году начал строить граф Григорий Григорьевич Орлов (нет, это не мой родственник). К сожалению, в наш приезд Большой Гатчинский дворец был закрыт по нескольким причинам: большой ремонт (и он весь в лесах), плюс понедельник — нерабочий день. Парадную фотографию 2014 года могу привести только с ресурса, который «нарушает», автор Alex ‘Florstein’ Fedorov:
Нам удалось только погулять по парку; посетителей практически не было – разгар коронакризиса.
Карпин пруд:
В Карпином пруду разводили карпов для царственных особ, проживавших в Гатчинском дворце.
Вид на Карпин мост на Карпином пруду:
Мост построен в 1792 году, во время немецко-фашистской оккупации был полностью разрушен и заново построен по эскизам в 1984 году.
Романтичная лодочная пристань на Белом озере:
Теперь мы двигаемся к крепости Копорье (80 км)
Крепость Копорье
Крепость в поселении Копорье была заложена в 1237 году немецкими рыцарями Ливонского Ордена. В 1241 году Александр Невский отбил крепость и разрушил её. В 1280 году его сын, князь Дмитрий Александрович, поставил в Копорье каменный город, который через два года тоже разрушили. Вновь крепость была выстроена в 1297 году, затем переходила от России к Швеции и обратно, и в 1703 году ее окончательно вернул в состав России Петр I, но скоро она потеряла свое военное значение.
В 2001 году крепость получила статус музея, а уже в 2013 году закрыта для посещения из-за аварийного состояния. В марте 2020 года обрушилась арка главного входа.
Мы наметили ее для посещения на всякий случай (ее сайт не работал), но, приехав, увидели: крепость закрыта из-за своей опасности для посетителей. Пришлось ограничиться фотосессией снаружи:
Стены и башни впечатляют:
Внутри ничего особенного нет, все руинировано (фото: Андрей Бобровский с ресурса, который «нарушает»):
Но пишут, что сохранились подземные ходы: под Северной и Южной башнями и к реке. Походим по ним в другой раз.
Теперь наш путь в гостиницу в Стрельне (90 км),
Стрельна
В этот день нашей целью также был южный берег Финского залива в Копорской губе близ городка Сосновый Бор; побережье очень похоже на юрмальское.
Двигаясь от шоссе через лесок, мы увидели вертолетную площадку, которую сторожил охранник. Всем нельзя, а кому-то можно – обычное дело.
Для кайтсерфингистов полный улет:
Нужно иметь в виду, что такое пустынное живописное побережье на российской Балтике есть только в районе Копорской губы; западнее, в Усть-Лужской губе, располагается промышленный кластер, а восточнее – начинается агломерация промзон, поселений и пригородов Санкт-Петербурга. В Сосновом Бору работает Ленинградская АЭС.
Начиная с этого места, мы увидели уже не московский, а какой-то западно-питерский налет, причем во всем: в архитектуре, городской среде, в поведении людей, их привычках.
В Стрельне мы остановились в гостинице «Огни залива» (Нагорная ул., 17, к. 2), путешественникам можем ее рекомендовать. Это достаточно комфортабельная и тихая гостиница, но иногда в нее заселяются юношеские спортивные команды, и тогда она дрожит от энергии постояльцев.
Гостиница действительно стоит на берегу залива, с которого открывается вид на огни Лахта-центра на другом берегу:
Пришла познакомиться местная лиса:
Стрельна – это уже пригород Санкт-Петербурга, также историческое поселение, известное с 1500 года. Как и многие поселения этого региона, Стрельна изначально входила в состав Новгородской земли, в XVII веке была под Швецией. В начале XVIII века Пётр I начал создавать здесь «русскую Версалию». В результате до наших дней сохранились следующие достопримечательности:
Путевой дворец (Малый дворец Петра I) — самая ранняя сохранившаяся постройка. Здесь Петр I останавливался во время своих частых поездок в Кронштадт, Петергоф и Ораниенбаум. В настоящее время на реставрации, не работает. Фото с сайта peterhofmuseum.ru:
Путевой дворец Стрельны относятся к ведению Государственного музея-заповедника «Петергоф».
Константиновский (Стрельнинский) парк — это один из первых русских парков, созданный во французском регулярном стиле в начале XVIII — первой половине XIX века (фото Евгений Метелкин, panoramio):
В парке находится Константиновский дворец (Большой Стрельнинский дворец) — памятник архитектуры XVIII века (фото spb.bilook.ru):
После революции в нем разместили школу-колонию, санаторий, курсы усовершенствования высшего и среднего начсостава ВМФ. Во время войны от здания остался только остов, но к 1950 году он был полностью восстановлен, и в нем размещено Арктическое училище. После закрытия училища дворец был бесхозным. В 2000 году дворец с окружающими землями был передан на баланс Управления делами Президента и началось восстановление всего комплекса.
В прибрежной части Нижнего парка на окруженном каналами Петровском острове расположен Павильон переговоров (фото с сайта udprf.ru):
Но это здание – новодел, и к музеям не относится. Доступа в него нет.
Самое важное: Константиновский парк с Константиновским дворцом и прочими строениями принадлежат Государственному комплексу «Дворец конгрессов», и попасть туда можно только по предварительной записи с экскурсиями, но желающих гораздо больше, чем администрацией выделяется мест. Мы себе такой цели и не ставили.
Мы двигаемся в Кронштадт (40 км), но по дороге заезжаем в дворцово-парковый ансамбль Петергоф.
Мы вместе были в нем в первый раз сорок пять лет назад. Петродворец такой же, мы тоже почти такие же…
Кронштадт
Кронштадт начинался на острове Котлин, который сначала был на границе со Швецией, а потом отошел к ней по Столбовскому мирному договору. И именно в него контролировался вход в Невскую губу. Поэтому, когда шведские корабли ушли в свои незамерзающие порты Пётр I за зиму 1703-1704 годов возвел на острове крепость и назвал ее Кроншлот (Кронштадт). На острове появился город Кронштадт, крепость перестраивалась, совершенствовалась, и с тех пор надежно защищает Санкт-Петербург.
До 1996 года Кронштадт был закрытым городом, и въезд в него был ограничен. В 2019 году была принята программа по созданию в Кронштадте туристско-рекреационного кластера.
Мы проезжаем по КАД (Кольцевой автодороге), соединяющей остров с берегами Финского залива. Проблем со стоянкой на острове нет.
От собственно крепости Кронштадт сохранились часть валов и зданий. Центральная часть крепости ограничена Обводным каналом. Мы его пересекаем через Советский мост (построен в 1973 году):
Слева по берегу расположены Провиантские склады.
Никольский Морской собор на Якорной площади:
Он построен в 1903—1913 годах в неовизантийском стиле, причем таким образом, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю. В 1930-е годы храм закрыли, переоборудовали под кинотеатр. Все внутреннее убранство было уничтожено, в том числе, что самое печальное, мраморные доски с перечислением подвигов флота и с именами погибших моряков — Морской собор задумывался как памятник Российскому флоту, база которого в Кронштадте создана Петром I. В 2000-е годы началась реставрация собора, которая была закончена в 2014 году. Интерьер был воссоздан по эскизам, архивным фотографиям и материалам, памятные доски восстановлены.
Безусловно, Никольский Морской собор поражает не только своей величественностью, но и человечностью, он увековечивает память о подвигах русских моряков.
Заходим в Овражный парк; там действительно овраг, но на самом деле это сухой Петровский док, в который заходили корабли, вода откачивалась, и их можно было ремонтировать. Пересекаем док по Макаровскому пешеходному мосту, построенному в 1913 году:
Макаровский – в честь вице-адмирала С.О. Макарова. В 1968 году был признан аварийным и в 1971 году отремонтирован.
Выходим на Зимнюю пристань:
От нее через Петровский парк идет аллея к памятнику Петру I, выполненному в 1841 годы французским скульптором Т. Жаком:
Теперь наш путь лежит в Санкт-Петербург (50 км), где мы намерены остановиться и посмотреть город. Рассказ об этом помещен в отдельный блог.
А затем мы поехали в Шлиссельбург, в Крепость Орешек (54 км).
Крепость Орешек
Крепость Орешек на Ореховом острове на Неве основана в 1323 году новгородцами, потом перешла к Швеции, перестраивалась и совершенствовалась. Окончательно вошла в состав России после осады русскими войсками в 1702 году, при этом в осаде лично участвовал Пётр I в должности бомбардир-капитана. Но как крепость потеряла свое военное значение и была преобразована в политическую тюрьму. Узники были разные: царственные особы: сестра Петра I Мария Алексеевна, его первая жена Евдокия Лопухина, свергнутый во младенчестве император Российской империи Иоанн VI Антонович, потом декабристы, затем народники, поляки, террористы. В крепости также казнили приговоренных к смерти, в частности, Александра Ульянова (брата Ленина), который покушался на Александра III.
В 1920-х—1930-х годах в крепости велись работы, связанные, как сейчас называют, с «военной биологией».
Одновременно с крепостью, в 1323 году, на левом берегу Невы было основано и селение Спас-Городенка или Спас-на-Неве (название по церкви), которое в 1755 году было преобразовано в город и названо по крепости Шлиссельбург.
Город был оккупирован немцами с 1941 по 1943 годы, а крепость им взять не удалось, поэтому немцы не смогли переправиться на правый берег Невы, замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать дорогу жизни.
Таковой была линия фронта в период с мая 1942 года по январь 1943 года (Автор Павленко с ресурса, который «нарушает»):
В крепости Орешек располагается филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга; он работает с 28 апреля по 31 октября, но перед поездкой обязательно зайдите на сайт музея и ознакомьтесь с правилами посещения. Кроме того, на сайте есть объявления о проводимых музеем экскурсиях, выставках и других мероприятиях.
Добраться в крепость можно как с левого берега Невы, с причала Шлиссельбурга, так и с правого, с причала поселка им. Морозова (деревня Шереметьевка); мы воспользовались вторым маршрутом. Учтите, что на переправе и на острове довольно ветрено, одевайтесь соответственно.
В крепость вход открыт через Государеву башню:
На внутренней площади установлены пушки защитников крепости; здания существенно пострадали во время Великой Отечественной войны:
Также был разрушен Храм Рождества Иоанна Предтечи. Он построен в 831 году и до 1917 года был гарнизонным тюремным храмом крепости; были предложения оставить его в таком состоянии как памятник боям или накрыть каким-то колпаком, но пока что он остался в таком виде, но он действующий:
Перед храмом стоит памятник защитникам крепости в годы Великой Отечественной войны.
Крепость была оборудована по всем канонам того времени: в стенах находятся механизмы опускания решеток:
У стен крепости:
Мы переправляемся на катере обратно, на правый берег Невы, и едем к следующему пункту нашего путешествия: Большому Тосненскому водопаду (65 км).
Большой Тосненский водопад
Большой Тосненский водопад находится около поселка Ульяновка в Тосненском районе Ленинградской области, соответственно на реке Тосне.
В любом случае, водопад расположен на нашем пути, и посетить его, конечно, было нужно. Машину можно оставить метров за пятьсот, дальше идет относительно сносная дорожка.
Высота водопада всего-навсего 2-4 метра и, за неимением более грандиозного он считается местной достопримечательностью. Краткая фотосессия на фоне водопада:
Он образовался около 11 тысяч лет назад в результате отступления Иольдиевого моря от своего берега. Из-за разрушения пород водопад перемещается — примерно на 66 см за год вверх по течению реки
Ниже водопада — обычная мелководная речка с каменистым дном:
Большой Тосненский водопад – памятник природы, около него нельзя останавливаться с палатками и разводить костры.
В 3 км севернее находятся Саблинские пещеры. В XX веке в них добывали кварцевый песок.
Обратно в Москву мы поехали по платной дороге М11, которая была введена в эксплуатацию совсем недавно. Неожиданно оказалось много большегрузов — оказывается, им ехать так гораздо удобнее, хотя и дороже.
По дороге сделали привал на живописном Нерецком озере:
Остановились в Валдае (от Большого Тосненского водопада 300 км) в уже знакомом нам отеле «Флора» (ул. Ветеранов, 29А).
Далее – старинный городок Старица (285 км)
Старица
Старица – городок маленький (в лучшие времена было не более 10 тысяч жителей) в Тверской области, но с богатой историей, которая началась в 1110 году, когда двумя монахами был основан Старицкий Успенский монастырь. Затем в 1297 году князем Михаилом Ярославовичем Тверским было основано поселение-крепость, и его назвали просто – Городок или Городок на Старице. Трудно сказать, что тогда имелось в виду, но рядом с городом вьется и впадает в Волгу речка Старчонка, а в 4 км севернее впадает в Волгу речка Нижняя Старица, но пишут также, что на берегу Волги в Сельцовских пещерах жила старуха, ну, вот и получилась Старица. Все покрыто мраком!
Монастырь в 1312 году был разрушен во время междоусобной войны между тверскими и московскими князьями, и саму Старицу брали, разоряли, дарили, строили, укрепляли. В XIV веке начали добывать уникальный «старицкий мрамор», который направляли в другие крупные города. В 1485 году в составе Тверского великого княжества Старица была присоединена к Великому княжеству Московскому.
В 1530 году в Успенском монастыре князем Андреем Ивановичем был построен каменный Успенский собор. После революции храм закрыли, был возвращен церкви и восстановлен в начале 2000-х годов. Сейчас он является самым старинным в городе (фото Ченцов Михаил с ресурса, который «нарушает»):
В XVI веке Старица стала вотчиной царя Ивана Грозного, который называл ее «Любим-город». В 1570 году им была построена Введенская церковь Свято-Успенского монастыря. В 1579—1581 годах он уединялся в Свято-Успенском монастыре, выпрашивая у господа прощения за свою жестокость. Таким образом, город Старица стал новой фактической столицей, но со смертью Ивана Грозного опять превратился в провинциальный городок.
Старицкий Успенский мужской монастырь:
В XIX веке Старица стала центром культурной жизни уезда. В город и окрестные села приезжали художники, писатели и поэты, в частности, А.С. Пушкин. В этом небольшом городке расположены 16 церквей, и к настоящему времени 11 из них действующие.
Посмотрите на фото — на набережной Волги столпились храмы: Спасская церковь, собор Глеба и Петра, Пятницкая церковь, Александро-Невская часовня:
К сожалению, в городе живописны, но недостаточно ухожены многие дома:
Кроме церквей мало в Старице достопримечательностей, да и те в плохом состоянии.
Вот, например, белокаменные ку́зницы, построенные из местного белого камня в XVIII веке, на одной виден год основания – 1798. В них производился сельхозинвентарь и инструменты. Так они выглядят сейчас (фото https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/potential/belokamennye-kuznitsy-staritsa-tverskaya-oblast-rossiya-):
В 1963 году через Волгу был построен красивый арочный Старицкий мост:
Теперь мы едем по направлению к Ржеву (60 км), недавно там у деревни Толстиково был установлен еще один памятник Великой Отечественной войне —
Ржевский мемориал советскому солдату
Это очень сильный памятник трагическим событиям подо Ржевом в 1942-43 годах, о которых раньше старались на упоминать. Только после перестройки появилась возможность рассказать правду о Ржевской мясорубке, безвозвратные потери советских войск в которой составили около 400 тысяч человек.
Он представляет собой статую солдата высотой 25 метров, стоящую на вершине холма. Вокруг статуи начертаны имена павших бойцов.
В этом мемориале очень хорошо продумана инфраструктура: хорошие подъездные пути с указателями, для инвалидов есть возможность проехать до памятника, достаточно емкая автостоянка, заправка, туалеты, урны. Можно доехать на электричке или автобусах.
Возвращаемся домой. В этом путешествии за 8 дней мы проехали 2117 км, израсходовали 198 литров бензина, на который потратили 8478 рублей, а на платные дороги — 784 рубля.
В этом и в любом другом блоге мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.
